Il corsetto è un indumento , per lo più femminile, portato dal XVI ° secolo al XXI ° secolo con rinforzi, come le balene , il guardolo in corda o un pettine e destinato a modellare il busto successivo a criteri estetici variabili nel corso delle epoche. È un capo di abbigliamento irrigidito che ha essenzialmente due scopi: da un lato scolpire il punto vita per adattarlo al capo che si indossa, dall'altro mantenere il petto .
Evoluzione del corpo in osso di balena , il corsetto vede nel tempo evolvere in modo significativo le sue forme, la sua lunghezza e i materiali utilizzati. Corsetti la biancheria intima sono portati comunemente fino al 1920 almeno e sono il precursore di quello che viene chiamato nel corso del XX ° secolo e il XXI ° secolo la shapewear .
Il corsetto, realizzato da un corsettiere personalizzato , veniva indossato principalmente per abiti femminili ma era indossato anche da uomini. Il corsetto è anche uno strumento ortopedico che permette, come la sua controparte sartoriale, di correggere la postura o mantenere il busto per scopi medici.
Abusando del linguaggio, gli abiti che incorporano alcuni elementi classici dei corsetti (allacciatura, balene, sagoma) sono chiamati corsetti anche se non hanno funzione scolpitrice per la silhouette e hanno una semplice funzione estetica.
Corsetto deriva dal latino medievale corsetus e qualificato per la prima metà del XIII ° secolo, sia una sopravveste o un tipo di maglia di ferro negli uomini rispetto alle corpetto regolato livello busto in donne. Troviamo varie forme, come corsatus o corsellus , tutte aventi la radice latina cors de corpus (corpo in latino).
Il corsetus il XIV ° secolo potrebbe essere un indumento cerimonia, destinato ad essere utilizzato in grandi fondazioni maestosa, che rappresenta lo stato alto di chi l'indossa. Allacciato o intrecciato, bordato di pelliccia e parte di un set, questo corsetto fu assunto dal presentatore di una conferenza nel 1863 come appartenente a un signore. Troviamo anche il termine definito come " vestis ecclesiasticæ genus " o tipo di abbigliamento ecclesiastico, ma più comunemente corsetus o corsatus significava una tunica o un corpetto.
È difficile datare l'arrivo dell'antenato del corsetto. Il fatto di utilizzare un indumento intimo per dare una certa forma alla silhouette, in modo più pronunciato rispetto a una semplice sovrapposizione di sottogonne o tessuti arricciati, potrebbe risalire all'uso della cotta di maglia stretta allacciata come un corsetto. , sopra la camicia . La irrigidimento di un indumento intimo avrebbe potuto essere ottenuto cucendo o incollando diversi strati di tessuto di lino. Il corsetto o il suo antenato non possono tornare indietro a prima del XIV ° secolo , che è ampiamente accettata come il tempo da cui gli ornamenti di abbigliamento cominciarono ad adattarsi al corpo in Europa.
In ogni caso, l'arrivo nelle corti della moda europea di una silhouette più geometrica richiede di dare una forma molto conica agli abiti: un busto a V nella maggior parte delle corti, o un busto a U nella corte italiana, e un abito cadente un cono. Queste graduali modifiche alla metà del XVI ° secolo portano ad un tipo di corsetto allacciato o senza spalline , che dà l'impressione di un busto a V e appiattito, detto basquine, cucito in vertugadin , che va diventando più rigido, fino all'utilizzo di elementi aggiuntivi irrigidirsi.
Valerie Steele nel suo libro “ The Corset: A Cultural History ” attribuisce a Caterina de Medici l'impulso che ha portato allo sviluppo del corsetto in Europa . Comunque sia, il busc , uno dei pezzi che costituiscono un corsetto nel senso più comune, appare durante questo secolo, come attesta la testimonianza di Henri Estienne nel 1578 nel suo libro "Deux dialogs du nouveau langue françois italianisé".
Anche senza rinforzo in un corsetto, ampliando il Vertugadin fino alla sua forma di ritardo Vertugadin tamburo XVI ° secolo in Francia, e in avanti tilt in ultima analisi, rendere essenziale disossamento il corpo del vestito.
Fin dai suoi inizi nel Rinascimento per la sua quasi totale scomparsa nei primi decenni del XX ° secolo , la struttura più alta ( balene del corpo , corpetto o corsetto trapuntato) era essenzialmente capo di una donna, anche se a volte gli uomini, dandy e soldati, ei bambini hanno potuto per indossarlo.
Il corsetto maschile è stato a lungo un indumento militare, indossato sopra il cappotto. Si diventa un intimo come la sua controparte femminile, indossato dagli uomini, con il modo in cui Dandy agli inizi del XIX ° secolo . Sotto l'impulso della moda elisabettiana , gli attributi apprezzati negli uomini stanno diventando sempre più grazia ed eleganza. Per mostrare meglio tale abbigliamento, gli uomini iniziano a indossare i corsetti verso la fine di questo periodo.
La moda maschile intorno al 1820 tendeva a due tipi di silhouette, o molto mascolinizzate o molto effeminate e, di conseguenza, a due diversi tipi di outfit. L'outfit dandy utilizza poi un corsetto, semplice o trapuntato per rinforzare la forma desiderata, oltre ad altri accessori come colletti molto rialzati che danno l'impressione di un collo allungato, o cravatte molto larghe. Queste mode danno origine a molte caricature, proprio come i corsetti di tutti i tempi tra le donne.
Per i militari, il corsetto come indumento intimo consente anche di indossarlo dritto, affinché il cavaliere mantenga una buona postura durante l'esercizio. Come un corsetto femminile, viene indossato tra due strati di biancheria intima: la canottiera come biancheria intima è sotto il corsetto, sopra il quale si indossa una camicia o un gilet.
Il corsetto negli esseri umani è effettuato anche per tutto il XIX ° secolo per nascondere i segni di invecchiamento o di inattività, pancia figura di spicco o poco lusinghiero. L'uso del corsetto non è comunque generalizzato ed è considerato nel corso del secolo come un segno di vanità, sia per dandismo, sia per desiderio di nascondere la silhouette. Intorno al 1850, quando gli uomini indossano un corsetto, lo fanno con un pretesto medico, per il mantenimento della colonna vertebrale.
Il corsetto maschile ha la maggior parte degli attributi di un corsetto femminile: allacciato e disossato nella sua forma più rigida, o tagliato e irrigidito in un materiale robusto come la pelle o in più strati di tessuto spesso come il ticchettio .
Esistono anche corsetti ortopedici utilizzati per raddrizzare le deviazioni della colonna vertebrale in caso di scoliosi o cifosi . Questi corsetti possono essere utilizzati anche per alleviare le articolazioni intervertebrali in caso di lombalgia . Sono spesso realizzati in modo tradizionale da ortoprotesisti con l'aiuto di diverse tecniche. Ad esempio, per il vecchio metodo è stato realizzato un calco in gesso sul corpo del paziente, mentre oggi viene eseguita la visualizzazione tridimensionale tramite telecamera. I corsetti per cifosi e scoliosi hanno un prezzo medio di € 1.800
I corsetti sono venduti anche in farmacia, sono spesso usati per ridurre il mal di schiena.
Essa rileva la comparsa di corsetto fetish collegato alla porta al XIX ° secolo grazie alle lettere pubblicati su riviste del tempo.
I corsetti, nonostante le loro significative variazioni nel mecenatismo, nel taglio, nella silhouette nel corso dei secoli, rispettano generalmente quattro elementi principali della costruzione:
Intorno al 1630, occhielli ricamati su un farsetto appartenuto a Gustavo II Adolfo di Svezia
Corsetto che mostra allacciatura al bradipo.
Il corsetto, come molti elementi dell'abbigliamento femminile, è stato analizzato in modi diversi per il suo simbolismo sociale e il suo rapporto con lo status delle donne. Per Valerie Steele, il corsetto è soprattutto un elemento dell'abbigliamento femminile e rappresenta una certa libertà di espressione per le donne attraverso il loro bagno, grazie al controllo che ha sul proprio corpo, al contrario, Leigh Summers nota il vincolo imposto al corpo femminile e quindi la camicia di forza di una certa misoginia sociale di epoca vittoriana.
Il XVIII ° secolo noto nella sua seconda metà un ritorno generale ai desideri semplicità, naturale; gli abiti sono più leggeri, ispirati alla moda inglese fluida e drappeggiata.
Di conseguenza, alcuni filosofi e igienisti entrano in guerra contro il corsetto, Rousseau e Buffon in particolare, qualificandolo come "pressa del corpo". Diventa sempre più leggermente disossato, e si sta sviluppando la moda di indossare solo un "corsetto bianco" (struttura di tela rigida ma senza balene o pettine) quando sei a casa o malato. Alcuni aristocratici iniziarono a slacciarsi i corsetti per allattare i propri figli, cosa inimmaginabile fino a pochi decenni fa.
Nel XVIII ° secolo , il passo sguardo prima benessere. Così, i "cestini", biancheria intima cara a Maria Antonietta , larghi sui fianchi, piatti davanti e dietro, allargano visivamente i fianchi per creare l'illusione di una vita molto sottile.
Nel 1770 fu pubblicata una famosa opera di Bonnaud, The Degradation of the Human Species by the Use of the Whale Body . Questo libro è definito nel 1813 come “un quadro spaventoso, e troppo reale, dei mali prodotti dai corpi di osso di balena. Queste corazze interferiscono con la respirazione, determinano l'afflusso di sangue alla testa, provocano ernie e gravi infermità. "
Nel 1783, in Austria, l'imperatore Giuseppe II del Sacro Impero lanciò una campagna anti-corsetto e anti-basket. Un decreto imperiale vietava «l'uso di qualsiasi corsetto nelle case degli orfani, nei conventi, e, infine, in tutte le istituzioni dedite all'educazione [...] le donne condannate, con pena correzionale, ai lavori pubblici, ora indossavano un corsetto e cestini".
Nel 1788, il medico tedesco Samuel Thomas von Sömmering pubblicò un'opera di circa cento pagine sugli effetti dell'indossare un corsetto, che “faceva molto rumore. "
XIX ° secoloDurante la Rivoluzione , fu improvvisamente abbandonato per una moda ispirata all'Antichità , e le Merveilleuse andarono in giro vestite di veli di mussola leggera. Il corsetto simboleggiava troppo l' Antico Regime e i privilegi di una nobiltà oziosa per non essere buttato via durante questo periodo... All'epoca, le donne consideravano moderno poter portare tutto il loro guardaroba in una borsa, ma era impossibile infilarci dentro un corsetto perché non si poteva piegare.
Il ritorno dell'ordine morale sotto l' Impero segna quello del corsetto. Eppure Napoleone lo definì "l'assassino del genere umano"... Ma torna in una forma molto diversa dal "cono" che era in precedenza, una forma a clessidra in partenza più destinata a sostenere il petto che altro. ; Fu solo negli anni '30 dell'Ottocento che, la vita sottile divenuta un importante criterio di seduzione, fu utilizzato il corsetto per ridurla davvero. Questo scatena nuovamente gli attacchi di molte personalità, che non cesseranno di fargli guerra fino alla sua scomparsa: è quella che viene chiamata la "campagna dell'igiene".
XX ° secoloMolti e diversi sono i nemici del corsetto al XX ° secolo : dottori, femministe, riformatrici tute, ma moralisti e autorità religiose.
Tutti questi sono stati seguiti da madri preoccupate per la loro salute e quella delle loro figlie, oltre che da ... corsettiere, nonché la corsetteria Inès Gaches-Sarraute che ha creato un nuovo modello che non dovrebbe comprimere i visceri. e prolasso. Il suo ingegnoso nuovo mecenatismo è stato rapidamente di gran moda con tutti gli eleganti ... che avevano capito che potevano ottenere una vita ancora più sottile con questo! È la famosa silhouette a forma di S della Belle Époque .
Di cosa diamo la colpa esattamente al corsetto?
In primo luogo, ovviamente, la costrizione degli organi interni. Compromissione delle capacità polmonari e dello stomaco, ptosi e prolasso nei casi più gravi, sono i suoi maggiori inconvenienti... Ma anche l'atrofia muscolare che l'usura quotidiana provoca da anni (i muscoli addominali e in misura minore i muscoli dorsali vengono utilizzati molto meno), come nonché irritazioni sulla pelle surriscaldata dal quotidiano e prolungato sfregamento delle balene .
Molto più inaspettatamente, è criticato per cose molto fantasiose che mostrano come funge da capro espiatorio generalizzato: tubercolosi, tifo, cirrosi, capezzoli invertiti, isteria, invecchiamento accelerato della pelle del décolleté ... Certo oggi sappiamo che il le cause di questi vari disturbi non hanno alcuna relazione con l'uso del corsetto.
Intorno al 1902, il dottor Maréchal propose una legge in Francia che vietava l'uso di corsetti per le donne sotto i 30 anni (ma autorizzati per le donne sopra i 30 se non erano incinte) e che ne regolava la vendita. Le sanzioni previste sono la confisca del corsetto, la multa e la reclusione fino a 3 mesi. Il quotidiano New Zealand Star del 25 febbraio 1902 afferma che la proposta provoca "notevole divertimento". Il conto fallisce.
Già nel 1904 le suffragette combattono contro l'uso del corsetto.
Nel 1910 Madame Doria fondò la Lega delle madri di famiglia contro la mutilazione della vita da parte del corsetto. La moda dei balli latinoamericani (tango, ecc.), il fox-trot e altri balli che presuppongono flessibilità e contorsione, combinati con la carenza di acciaio dopo la guerra, saranno solo alcuni elementi concreti aggiunti a numerosi attacchi. più generalizzato che il corsetto conosceva già da decenni, che segnerà il suo declino negli anni '20.
I corsetti troppo stretto allacciatura è un argomento di discussione risalente almeno dal XVIII ° secolo. È attestato nel carteggio che ci si abbandonasse a questa pratica anche se si trattava di una cerchia ristretta di donne. Tuttavia, l'attenzione dei critici sul fenomeno avrebbe solo fatto prendere slancio al momento, come un effetto Streisand .
La lettura di approfondimenti sulla storia del costume (vedi bibliografia), sui suoi significati sociali e su quanto realmente si praticava all'epoca, l'interesse mostrato in chi ancora oggi ama indossare il corsetto e nella sua esperienza, soffermandosi sulle arti e le tecniche della corsetteria possono facilmente distinguere il vero dal falso tra i cliché più comuni:
È vero però che l'uso del corsetto fin dalla pubertà provocava una deformazione delle costole abbastanza tipica e sufficientemente importante da lasciare un'impronta sul fegato ben nota agli anatomisti fino agli anni '80 (data delle autopsie delle ultime donne. indossato un corsetto durante la pubertà).
Vedi anche Storia dei reggiseni (en)
Nonostante estremamente rari e molto isolate incursioni nel Antichità (Cretesi marcatura la loro vita da cinture di pelle stretti), il corsetto in sé, disossato e riducendo le dimensioni, esisteva solo dal Rinascimento - e non dai Medio Evo Età. , Che completamente lo ignorò.
Il corsetto appare alla corte di Spagna nel XVI ° secolo , poi si diffuse rapidamente ad altre corti europee, il modello corsetto prima il corpo della nobiltà; si suppone che significhi la "giustizia" e la fermezza dell'anima e dei modi di coloro che vogliono essere distinti dalla società che governano. La moda è presto imitata negli ambienti borghesi; il XVII ° e XVIII ° secolo, gran parte della popolazione in porta per la maggior parte dei media popolari in una versione più semplice e poco ossatura. Le donne comuni che vogliono imitare le grandi signore vengono derise dai fumettisti, ma socialmente accettate.
Silhouette conica, punto basso in vita, petto appiattito. Poca o nessuna riduzione delle dimensioni XVI ° al XVIII ° secolo, piuttosto una "formattazione" busto conico. Proveniente dal mondo maschile e militare, il corsetto è invece percepito come una “armatura” fisica e morale riservata all'alta società.
Sagoma conica, aspetto di piccoli pannelli decorativi nella parte inferiore: i baschi ritagliati.
XVII, dal libro Il corsetto attraverso i secoli (1893)
XVII, dal libro Il corsetto attraverso i secoli (1893)
Silhouette conica, aspetto dello Stomach Piece , spesso removibile, riccamente decorato sul davanti. Dal XVI ° al XVIII ° secolo, il corsetto è più comunemente chiamato balene corpo .
1730-1740, corpo in seta
1750 circa, corpo in seta e fodera in lino, Italia
Intorno al 1760, dipinto di Pietro Longhi
1767, L'arte del sarto dei vestiti e del corpo . La tavola 22 delle tavole incise integrano l' Encyclopédie de Diderot et d'Alembert .
1770-1790
1780, cesto e corpo (in lino e osso di balena)
1793, caricatura di Thomas Paine
La parte superiore del "Grande abito" di corte femminile è un corsetto molto stretto e rigido chiamato "corpo grande", di forma conica e stretta, che comprime fortemente le costole fluttuanti (basse), e le cui spalline proiettano indietro le spalle. , unendo le scapole e dando una schiena molto dritta e un buon portamento della testa. È forse la forma di corsetto più vincolante mai indossata.
Vedi anche:
1761, ritratto di Carlotta di Meclemburgo-Strelitz in abito completo
1766, Grande corpo appartenuto a Sophie-Madeleine di Danimarca
1766, interno del Gran Corpo appartenuto a Sophie-Madeleine di Danimarca
1772, abito di corte di Sophie-Madeleine di Danimarca per l'incoronazione di Gustavo III
1774, ritratto di Hedwig-Elisabeth-Charlotte di Schleswig-Holstein-Gottorp di Alexandre Roslin
1774, Grande corpo appartenuto a Hedwig-Elisabeth-Charlotte di Schleswig-Holstein-Gottorp
1774, interno del Grande Corpo appartenuto a Hedwig-Elisabeth-Charlotte di Schleswig-Holstein-Gottorp
1775, Ritratto di Maria Antonietta in abito da incoronazione di Jean-Baptiste André Gautier-Dagoty
In Francia, in seguito alla Rivoluzione , breve scomparsa del corsetto (moda “romana” poi “taglia impero”).
1797
Evoluzione della silhouette dal 1799 al 1801 secondo il libro Le mannequin (1900)
1803, corsetto di Moreau de la Sarlhe
1809
Schienale del corsetto, sostanzialmente diverso nella forma: a "clessidra" tutta curve e non più coniche, riduzione della vita (che rimane piuttosto alta), lunga sui fianchi, seno non più schiacciato verso l'alto ma sostenuto e separato.
Il Dizionario delle scienze mediche del 1813 spiega che: "Dal momento che le donne non indossano più i corsetti di balena, aggiungono una lama di osso di balena, il più delle volte di acciaio, chiamata busc e che viene introdotta in un osso di balena. scivolo che divide il corsetto in due, quindi che un'estremità di questo pettine separa, accartocciandoli, i due emisferi della gola. "
Primo ritorno del corsetto, stile reggiseno, intorno al 1810.
Corsetto "à la Ninon", 1810 circa.
1822.
1829, illustrazione di Achille Devéria
1830
1830-1835, biancheria intima compreso corsetto in raso di cotone trapuntato , Europa
1835.
Scomparsa dei cinturini, reale riduzione delle dimensioni, costruzione a "fasce" verticali. Aspetto di stecche metalliche (e non più, o raramente, balena), e occhielli metallici (e non più ricamati a mano, che è più fragile). Invenzione del pettine a uncino metallico.
Intorno al 1840.
1859
Il corsetto è molto corto, sia basso sul petto (copre appena i capezzoli, e il seno si porta basso) che sopra i fianchi. Il corsetto 1860 descrive una forma a "conca" caratteristica di questo periodo.
1867
1868
1869
Il corsetto si allunga. A volte vengono inseriti dei pezzi di elastico, un nuovo materiale, sui fianchi. Molti "fazzoletti" (pezzi triangolari) sono usati per il petto e/oi fianchi.
1875, dipinto di Etienne Tournes, The Toilet
1877, dipinto di Édouard Manet
1878, dipinto di Henri Gervex
1878-1879, dipinto di Édouard Manet
1878.
Intorno al 1880.
1882.
Il busto si allunga di nuovo. E' l'epoca d'oro del "pettine a cucchiaio", non più dritto ma che accompagna il ventre tondeggiante. Il colore appare.
Corsetto circa 1880, che mostra un pettine a cucchiaio.
1884
1889, dipinto di Georges Seurat
1890
Annuncio, circa 1890.
Intorno al 1890, fotografia erotica
Intorno al 1890
1893, dipinto di Pierre Carrier-Belleuse
1896, studio preparatorio Conquista di passaggio del pittore Toulouse-Lautrec
1898, manichino da sarta dal davanti
1898, manichino sarta di profilo
1898, pubblicità
1899, disegno di Henri Boutet
Questi sono i corsetti del periodo (seconda metà del XIX ° secolo ) che sono più immerso nell'immaginario collettivo e subito vengono in mente quando si parla di corsetto - anche se erano in grado di assumere forme molto diverse in altri tempi. Hanno la famosa forma a " clessidra ".
Significativo cambiamento di forma: il pettine (chiusura frontale con gancio) diventa molto dritto, molto rigido e più largo, la pancia non è più arrotondata, i pezzi del corsetto sono tagliati in modo molto diverso. I glutei sono gettati all'indietro, molto arcuati, i fianchi larghi. Il petto è basso. Si tratta del nuovo corsetto cosiddetto “dritto” o corsetto addominale, inventato da Inès Gaches-Sarraute . Questo corsetto è talvolta chiamato "corsetto Luigi XV".
Madeleine Vionnet è quindi la prima stilista, insieme a Paul Poiret , ad abbandonare il corsetto.
Intorno al 1900, corsetto in pelle, Inghilterra
Intorno al 1900, la silhouette alla moda
Belle Époque o corsetto “dritto” (1908).
Corsetto, Parigi, 1905.
Illustrazione del 1900 che mostra la differenza tra la vecchia silhouette a clessidra e la nuova silhouette Belle Époque a S.
1904.
Corset Thylda pubblicato su Les Modes nell'ottobre 1908.
Variante effimera e leggera, 1900 circa , destinata allo sport ( equitazione , ecc.). Non molto restrittivo.
1901
Corsetto-nastri descritti come permettere la pratica del ciclismo
La linea del torace non è più una, poiché la parte superiore del corsetto è scesa al livello del fegato; il fondo si allunga notevolmente.
Durante la prima guerra mondiale , negli Stati Uniti , in un contesto di mobilitazione dell'economia per la guerra, e mentre l'industria della corsetteria consuma 8.000 tonnellate di acciaio all'anno nel paese il War Industries Board (it) vieta la fabbricazione di metalli corsetti in osso di balena.
Modello che mostra la nuova figura con fianchi molto stretti, 1908-1910 circa.
1910
1910, dipinto di Lovis Corinth
Il corsetto continua a "cadere" per evolversi verso la guaina . Il punto vita è appena più segnato mentre i fianchi e le cosce sono schiacciati, per soddisfare il look "tubolare" degli anni '20.
Confronto tra la silhouette del 1910 e quella del 1920.
1917
1917
1918
1929, pettine anteriore e allacciatura e reggicalze
Il corsetto stesso non esiste più, sostituito da guaine elastiche beige e rosa che vivranno vari avatar nel corso dei decenni.
Durante la seconda guerra mondiale ,
Dopo la guerra, soprattutto con l'apparizione del New Look (cfr. il New Look di Dior e le pin-up americane), il punto vita segnato è tornato di moda. Per avere questa vita sottile, accentuata dalle gonne molto arricciate degli anni '50 , le donne indossano baschi . Spesso in tessuto elastico, sono generalmente disossate e permettono di modellare il punto vita, sostenere il torace e appendere le calze. Alcuni grandi couturier, come Christian Dior, creano abiti con cestini integrati.
Gli anni '60 hanno segnato il declino di cinture e corsetti, associati a strumenti di controllo e costrizione. Con gli anni '70, questo tipo di lingerie è passato completamente di moda.
Alcuni veri corsetti sono ancora realizzati, ma per il teatro, l'opera, i servizi fotografici delle star del cinema. Ogni giorno il corsetto non esiste più. Lascia tracce nella lingerie, dove non riduce più le dimensioni, non è più disossato, ma ridiventa estetico: corsetto, bustier .
1932
1934, pubblicità in Francia
1936, pubblicità in Danimarca
1941, pubblicità per il fodero Spencer
1943, in Gran Bretagna, Utility Underwear in lana
1948
1949, guaina e reggiseno senza spalline
1953
1963
1975
Il corsetto è di nuovo a partire dalla fine del XX ° secolo :
“Tratto dai comò di Chantal Thomass negli anni '70, rielaborato con le passerelle di Montana , Mugler , Gaultier , Lacroix negli anni '80 , sublimato dagli anni 2000 dai piccoli geni del cucito del Central Saint Martins College of Art and Design di Londra [...] '
- Marie-Joëlle Gros e Catherine Mallaval, Menti strette , pizzo che sogniamo , uscita del 3 giugno 2011
Nel 1990, lo stilista Jean-Paul Gaultier ha creato per il Blond Ambition Tour di Madonna un corsetto (nella sua estetica ma vicino al Body (lingerie) o al bustier nella sua costruzione) le cui coppe a forma di cono ricordano il reggiseno proiettile di Sweater girl ( it) . L'outfit diventa un'icona della moda.
Nel 2012, Jean-Paul Gaultier ha lavorato di nuovo sugli abiti di scena di Madonna:
“Quello che ho fatto questa volta è un cenno all'iconico corsetto Blond Ambition tour ma reinterpretato in 3D, in vernice all'esterno e pelle metallizzata all'interno. È maschile e femminile, i classici di Madonna e Jean Paul Gaultier reinterpretati per il 2012”
- Jean-Paul Gaultier in un'intervista per www.wwd.com.
Nel 2014, la sfilata di Jean-Paul Gaultier è stata chiusa da Dita Von Teese vestita con un corsetto a farfalla realizzato da Mr Pearl.
Al giorno d'oggi, corsetti reali esistono ancora, nel prêt-à-porter marche o su misura dal corsetto creatori , e appello a nuove spose e Goti . Anche il corsetto è un capo fetish .
1990, di Jean Paul Gaultier per il Blond Ambition Tour di Madonna
1999, Béatrice Dalle al Festival di Cannes
Nel 2004, coppia gotica al festival Wave-Gotik-Treffen di Lipsia
Nel 2007, l'artista neo-burlesque Catherine D'lish sfodera il suo corsetto sul palco
Nel 2007 la cantante tedesca Barbara Schöneberger
Nel 2008, al festival Wave-Gotik-Treffen, la donna sullo sfondo indossa un corsetto decorato con pizzo
Nel 2009, l'attrice pornografica Kirsten Price indossa un corsetto corto
Sempre nel 2009, lo stesso corsetto corto, visto di schiena
Nel 2009, l'attrice pornografica Flower Tucci , indossa un abito corsetto
Nel 2010 la modella transgender Amanda Lepore ha vestito un corsetto realizzato da Gabriel Moginot
Nel 2012, Jean Paul Gaultier per il tour The MDNA Tour of Madonna
Nel 2012, la cantante australiana Kylie Minogue sul palco
Nel 2013, al festival Wave-Gotik-Treffen, outfit ispirato a corpi disossati e impreziosito da tagli laser
Nel 2014, la cantante Conchita Wurst al Life Ball (en) di Vienna (Austria)
Senza data, la modella Bianca Beauchamp indossa un corsetto corto in lattice
Corsetto moderno e non datato di Armando Gabriel
I libri più completi sull'argomento sono in inglese:
Ce ne sono, tuttavia, alcuni in francese che trattano parzialmente o esclusivamente il corsetto:
Opere igieniche anti-corsetto intorno al 1900: