Questo articolo presenta la storia della moda in Francia .
Come indicano le parole " costume " e " abito ", la moda ha tutto un costume , o un'abitudine , tranne che non valorizza la tradizione , ma al contrario la novità, il "moderno". È già presente nell'antichità. Ovidio scrive che nel suo tempo emergono ogni giorno nuove mode nell'Impero Romano. Il Medioevo e il XVI ° secolo sono pronti, soprattutto dal XIII ° secolo. Vi sono poi un numero considerevole di mestieri vari ad esso collegati. Ogni generazione ha le sue nuove mode e quelle eleganti ad esse associate. Tale entusiasmo è tale che, almeno dal Medioevo, sono stati pubblicati editti per limitarne la stravaganza. La moda è presente presso la corte di Versailles . Incapaci di ridurre l'importazione di articoli di lusso, Luigi XIV e Jean-Baptiste Colbert decisero di fare di questo paese il principale produttore mondiale di prodotti di moda. Nel corso di questa storia, spiccano grandi nomi, come il mercante di moda Rose Bertin o il parrucchino Benoît Binet . Fino al XIX ° secolo e gli inizi del prêt-à-porter, e in particolare la metà del XX ° secolo, è fare vestiti su misura produce o auto. Apparso nel XIX ° secolo , con il ready-to-wear, fashion designer vuole un esteta , non il servo dei codici della borghesia . Dal canto loro, almeno a partire dagli Zazous , sotto l'occupazione tedesca, le mode degli adolescenti hanno prontamente rotto con l'ordine sociale costituito. La moda ha comunque un chiaro legame con la società dei consumi , industria dell'abbigliamento , ma ha il lato positivo di questa industria: la creazione di un'immagine d'élite da parte delle riviste di moda , della fotografia , del cinema e della televisione .
Se dal XVI esimo secolo diversi libri, soprattutto francesi e italiani, sono pubblicati sul moda del tempo, uno dei primi libri sulla sua storia è forse quella di Cesare Vecellio (v.1521-1601), a cura di Venezia nel 1590 e dal titolo Habiti Antichi e Moderni di tutto il'Mondo . Al XVI esimo incisioni secolo rappresentano i vecchi modi, come La Bransle di françoises modalità di Jean montcornet (1642-1716), che risale al 1696, sfogliare alcuni di loro da quando Francesco I ° fino a quando Luigi XIV . Nel XVIII ° secolo William Francis Roger Mole ha scritto Storia di metodi francesi, o rivoluzioni del costume, in Francia, dopo l'istituzione della monarchia fino ai giorni nostri. Contenente tutto ciò che riguarda la testa dei francesi, con ricerche sull'uso dei capelli artificiali presso gli Antichi (1773). E 'soprattutto a partire dalla metà del XIX ° secolo, che la pubblicazione di tali opere aumenta, a cominciare da Storia della moda in Francia (1858) di Emile de La BEDOLLIERE (1812-1883).
All'inizio del regno di Luigi XIV, l'industria del lusso fu posta sotto il controllo della Corona. La Francia sta davvero diventando l'arbitro del buon gusto e dello stile in Europa. L'importanza della moda francese e la sua notorietà sono in parte dovute alla creazione della stampa di moda all'inizio del 1670 (in particolare grazie a Jean Donneau de Visé) che trasformò l'industria della moda, diffondendo le silhouette e le tendenze francesi oltre la corte reale e divulgando le nozioni delle stagioni e del cambio di stile. Le incisioni utilizzate poi rappresentano uomini o donne, su un unico livello, che indossano servizi igienici rispondenti alle ultime tendenze. Vengono lavorate solo le sagome, nessun dettaglio viene portato nell'estetica dei volti.
TendenzeLuigi XIV introdusse una delle maggiori tendenze dell'epoca: quella delle parrucche con capelli ricci indossate dagli uomini. Una credenza popolare è che Luigi XIV iniziò a indossare questo tipo di parrucche a causa della sua calvizie. L'uso della parrucca tra gli uomini continuò per più di un secolo, passando attraverso varie mode.
Regolamenti che esiste dal XIII ° secolo determinato moda: scritta in pubblico da giudici e signori , sono stati destinati a preservare la moralità, l'aiuto industria pulita, la protezione da influenze straniere e lusso inutile, ma l'obiettivo principale era quello di mantenere le differenze di classe.
Le donne indossavano colletti più affusolati, poiché la scollatura era allargata fino alle spalle. Il più delle volte indossavano gonne a campana e corsetti con una scollatura alta . Le maniche arrivavano al massimo fino ai gomiti. A casa ogni donna indossava un cappotto da casa. In Francia e in Inghilterra, le donne si proteggevano il viso con una maschera , e molto più tardi con un velo . Italia e Germania non hanno aderito a questa usanza. Intorno al collo , alle donne piaceva indossare un collare da forno, che veniva chiamato "piccolo forno delle pulci", perché si credeva avesse lo scopo di attirare gli insetti. A differenza degli italiani, le donne in Spagna, Germania, Francia e Inghilterra non hanno mai mostrato i loro veri capelli . La magrezza generale delle donne era enfatizzata dai corsetti , che erano provvisti di molle in acciaio con una lunghezza di mezzo metro. Alla fine del XVII ° secolo, il primo "vola" è apparso sui volti delle donne.
Il mondo preindustriale non era indifferente all'apparenza, ma quest'ultima aveva la funzione di drammatizzare la gerarchia sociale. In contrasto con il rifiuto contemporaneo dell'uniforme, l'usanza assegnava a ciascuno il suo abito insieme al suo rango sociale. Fino al XX ° secolo , la veste della donna cambia poco nella sua linea generale, ad eccezione di quando il Comitato esecutivo , ma i cortigiani vestiti colpisce nella loro bellezza. Il gran signore porta sulle spalle la ricchezza della sua terra, per mostrarla, a rischio di sperperarla. L'indipendenza di spirito dell'aristocrazia si manifesta in certi momenti dallo sviluppo libertino del corpo.
In Francia, è il XIV ° secolo cominciò a diffondersi nel paese utilizza l'abbigliamento della Corte. L' alta moda parigina è l'erede di questo fenomeno. Ma la nobiltà è protetta da ogni reale ingerenza dai suoi privilegi, compreso quello di indossare tacchi rossi. Poco prima della Rivoluzione francese , gli almanacchi di moda illustrati hanno introdotto la moda parigina alle lettrici nelle province e in Europa. Lo stesso fenomeno era accaduto poco prima in Inghilterra. Questo è l'aspetto della stampa di moda, questo vettore essenziale per la liberalizzazione dell'abbigliamento.
Gli stili stravaganti della corte reale francese hanno portato a debiti immensi, a carico dei contribuenti. Queste spese incommensurabili hanno anche contribuito alla cattiva reputazione di Maria Antonietta, costituendo addirittura una delle esigenze all'origine della Rivoluzione francese. Anche molto tempo dopo la sua morte, Maria Antonietta rimane un'importante icona culturale, che unisce glamour e ricchezza.
Con i sanculotti , l'abbigliamento ha assunto un significato politico. Righe e pantaloni pervertono i codici di abbigliamento dell'Ancien Régime (), mentre l'uso della seta e degli abiti prestigiosi dell'Ancien Régime è considerato controrivoluzionario. Dal lato monarchico, Muscadins alla caduta di Robespierre , Incroyables et Merveilleuses sotto il Direttorio , prefigurarono il dandismo , anche le future tribù urbane. Ma l'accento resta ovviamente sull'appartenenza a un'élite aristocratica: il diritto all'eccentricità è di per sé un privilegio. Tuttavia, la legge dell'8 Brumaio dell'anno 2 (29 ottobre 1793) proclama la libertà di vestirsi come desiderato, che prefigura la democratizzazione nell'abbigliamento.
La moda si afferma davvero con l'invenzione dell'haute couture che, pur reclutando la sua clientela tra le élite classiche, non ha mai smesso di mostrare la sua vicinanza alla nuova aristocrazia degli artisti. Lo stilista è riuscito ad affermarsi come un “artista del lusso”, per usare l'espressione di Lipovetsky in L'Empire de l'Éphémère .
Nel XIX ° secolo, Charles Frederick Worth ha inventato i modelli dal vivo e agli inizi del XX ° secolo, Jeanne Paquin 's sfilate di moda . C'erano una ventina di case di moda a Parigi nel 1900 (un centinaio nel 1946, una quindicina all'alba del 2000). Il grande couturier non è più un artigiano al servizio dei suoi clienti, fa parte del loro mondo, un mondo più misto che si è formato sotto il Secondo Impero ed è alla ricerca di un'anima oltre che di legittimità. Con il dandismo, teorizzato da Baudelaire , li ritrova: la correzione dell'eleganza avviene dalla nascita, poiché l'estetica costituisce infatti un'etica, inimitabile per chi non è già eletto.
Dal 1830 apparve l' abbigliamento (il futuro prêt-à-porter ). Rifornisce prima i negozi di novità, poi i grandi magazzini . Sa come divulgare la moda, usando imitazioni a buon mercato di materiali nobili. Ha i suoi designer di talento, come Jean Paul Gaultier, che è diventato famoso dagli anni 80. Dalla creazione da parte di Yves Saint Laurent della sua collezione Left Bank Saint Laurent , possiamo parlare di un prêt-à-porter di lusso che non è un semplice sostituto dell'alta moda. L'alta moda, che lavora per un numero molto ristretto di clienti, sembra esitare tra lo status di arte pura e quello di strumento promozionale per accessori moda e profumi .
Gli anni '30 sono segnati da un nuovo aspetto nel mondo della moda: la collaborazione tra designer e artista. Elsa Schiaparelli, grande stilista dell'epoca, incontra Salvador Dalì, famoso pittore spagnolo. La loro amicizia dà vita a una collezione straordinaria, mescolando stili artistici e abbagliante immaginazione. L'abito Lobster del 1937 è il pezzo perfetto che illustra la fusione dei due: questa aragosta rosso sangue su un abito bianco sembra essere il simbolo dell'ossessione sessuale del pittore. Rimane un pezzo famoso ed essenziale quando si parla di moda.
Per diffondersi, la moda ha stretto un'alleanza con l'immagine, dall'illustrazione alla televisione. Coco Chanel concluse nel 1930 un accordo con Samuel Goldwyn per vestire le star di United Artists .
Dopo la seconda guerra mondiale , il New Look di Dior rivoluzionò la moda, ma la produzione fu segnata soprattutto dall'emancipazione del corpo femminile, preparata da Paul Poiret , poi Coco Chanel già 30 anni prima, l'invenzione dei "giovani. E maggiore industrializzazione. La democratizzazione dell'abbigliamento va di pari passo con una proliferazione di movimenti di moda adolescenziali, inseparabili dalle tendenze musicali. Non è più così facile ridurre la moda al prestigio di una definita élite, anche quella dello spettacolo, o alla preoccupazione per la distinzione nel senso sociologico del termine.
Grazie ai media, la casta spettacolare , le star, gli artisti e, infine, le top model molto più tardi, forniscono alla società modelli di consumo. Questa borghesia dell'apparenza appartiene ancora, infatti, alla realtà socio-economica, ma sembra esserne distaccata.
Si può infatti notare che l'indossare questo o quell'abito, questo o quell'accessorio, diventa spesso di moda dopo che una personalità ( persone , attori, top-model, ecc.) lo ha indossato. Ecco quanti modi di vestire sono diventati di moda . Per esempio :
Negli anni '60 , l'uniformità era più evidente del desiderio di distinguersi, che è servito da griglia interpretativa per i sociologi della moda, a partire da Georg Simmel (1904). La moda francese è fortemente influenzata da Londra e dalla sua Swinging London . Saint Laurent e Courrèges impongono nuove tendenze che segneranno profondamente i decenni successivi. Lo sticky , poi il jeans trionfano in Francia. Ben presto costituisce l'uniforme della gioventù del mondo, ragazzi e ragazze. Paradossalmente, questo è un modo per rivendicare individualità e relax, rifiutando l'abbigliamento “borghese”. I pantaloni sono ormai un capo femminile.
Negli anni '70, la moda hippie di origine americana e in seguito la moda punk hanno influenzato il mondo, inclusa la Francia. L' americano ispirato allo sportswear prende il controllo della moda di strada e conoscerà il suo periodo di massimo splendore negli anni '80.
Negli anni '80 , una nuova generazione di designer è emersa tra il pubblico e ha rivoluzionato la moda: Gaultier , Alaïa , Montana , Mugler ... La differenziazione ha ripreso i suoi diritti.
Tuttavia, la concorrenza nei look sembra svanire a favore dell'eclettismo ispirato alla world music . Notiamo anche il successo della silhouette sportiva americana: tuta , t-shirt , berretto e scarpe morbide, nonché il ritorno agli elementi fashion degli anni '80.
Infine, negli anni 2000 , sembrano emergere parallelamente due tendenze contrapposte: l'assoluta preminenza dei marchi da un lato e la protesta radicale contro di essi dall'altro.
L'importanza dell'aspetto stesso dell'abbigliamento sta infatti diminuendo, mentre il marchio , espressione del potere d'acquisto del consumatore e dell'immagine o filosofia di vita con cui si identifica, motiva sempre più i comportamenti di acquisto. La globalizzazione e la concorrenza hanno portato alla fusione di gruppi dell'industria della moda e del lusso e all'aumento del marketing. Le esigenze di redditività e di ritorno sull'investimento hanno aumentato il numero di collezioni all'anno, accelerato il giro d'affari di nuovi prodotti, creando e rompendo le mode in tempi brevissimi.
Allo stesso tempo, abbiamo visto un rifiuto della moda come stigma del consumo eccessivo. In Giappone, il movimento Muji è caratterizzato dalla produzione e commercializzazione di prodotti sobri, privi di qualsiasi logo. A livello internazionale, la filosofia No Logo - con riferimento all'opera di Naomi Klein pubblicata in Francia nel 2001 - mira a resistere ai diktat e alle apparenze consumistiche.
La moda contemporanea esprimerebbe sia un certo atteggiamento gregario sia il rifiuto di ogni appartenenza a una categoria specifica. L'adolescenza è una classe che non lo è, una classe di età effimera. L'élite dei media sembra vivere in un mondo irreale e instabile. Lo stesso vale per i modelli.
Gli anni 2000 sembrano favorevoli al riavvicinamento episodico della moda e dell'arte contemporanea . La moda prende in prestito riferimenti estetici e temi sviluppati dagli artisti, e svolge anche un ruolo sempre più preponderante nel finanziamento delle loro opere, tramite mecenatismo e commissioni per opere (in particolare di Bernard Arnault e François Pinault ) per lanci di negozi e prodotti.
Negli anni 2010, secondo il Ministero dell'Economia, la moda ha rappresentato 130.000 persone in Francia e un fatturato di oltre trenta miliardi di euro all'anno.
Parigi è considerata la capitale mondiale della moda, e la diffusione in tutta la città di numerose boutique di moda ne è testimonianza. La maggior parte dei grandi marchi di moda francesi, come Chanel , Dior, Louis Vuitton , Christian Lacroix, hanno la loro sede in città. Parigi organizza una settimana della moda più volte all'anno, come altri centri internazionali come Milano , Londra o New York .
Inoltre, diversi marchi di moda internazionali gestiscono boutique a Parigi come Valentino, Gucci, Loewe, Escada, Bottega, Veneta e Burberry, nonché un flagship store di Abercrombie and Fitch che è diventato una grande attrazione turistica. Parigi ospita diverse sfilate durante l'anno dove si tengono anche le grandi settimane della moda due volte l'anno per mostrare le nuove creazioni dei grandi marchi così come altre grandi città internazionali, come Londra, Milano, New York, Tokyo, Roma e Los Angeles. Angeles.
Gli Champs-Élysées sono un viale di lusso e bellezza in Francia. In questo viale si trovano diverse sedi di case di alta moda, gioielleria e bellezza. Viene spesso paragonato alla "5th Avenue" di New York e all'Avenue Montaigne. Anche Avenue Montaigne, adiacente agli Champs-Élysées, è conosciuta da queste prestigiose boutique di moda dagli anni 80. Dal XVII secolo, le case di moda erano tradizionalmente situate nel quartiere intorno a Rue Faubourg Saint-Honored. Altre aree come il Marais, un quartiere tradizionalmente ebraico, sono incluse nell'industria dell'abbigliamento. Parigi mantiene il suo posto come capitale della moda grazie a sfilate, fiere, mostre, settimane della moda e questi quartieri dedicati alla moda.