Il “ New Look ” è il nome dato nel 1947 dal caporedattore di Harper's Bazaar , Carmel Snow, alla silhouette creata dal couturier Christian Dior per la collezione “Corolle”. Questa silhouette rivoluziona i codici della femminilità e della moda. Il New Look è simboleggiato da giacche aderenti con spalle arrotondate, su gonne larghe sotto le ginocchia. Questa sfilata del 1947 rimane senza dubbio una delle più importanti nella storia della moda a causa dello sconvolgimento che provoca nella moda femminile. Segna anche la rinascita di Parigi come capitale della moda e la sua supremazia mondiale simboleggiata dall'haute couture .
Poco prima della guerra , Vogue America ha messo in evidenza la silhouette seno-vita-fianchi nota come "clessidra". Durante la guerra , mentre le spalle squadrate erano la norma nelle creazioni, Marcel Rochas ha disegnato il "vestito senza spalline" con spalle più arrotondate. Lucien Lelong , presidente della Chambre Syndicale , si batte per mantenere Parigi all'avanguardia nel mondo della moda. Alla fine della guerra arriva il “periodo d'oro” dell'alta moda: Pierre Balmain e Carven aprono le loro Maison, Jacques Fath lancia i primi passi del basco . Christian Dior, che si è fatto le ossa con Robert Piguet e Lucien Lelong , ha appena aperto la casa di moda che porta il suo nome.
Nel 1947, Christian Dior, rifiutando la moda prebellica "pratica" di Coco Chanel caratterizzata dal Little Black Dress così come la moda zazou che a volte prevaleva in quel momento, inventò uno stile corsetto, femminile, glamour, opulento. Voleva creare "donne-fiore, con spalle morbide, busti fioriti, vita snella come liane e gonne ampie come corolle" .
Il 12 febbraio, è la fine delle parate parigine e molti compratori americani sono tornati nel loro paese. Queste sfilate quest'anno sono state piuttosto noiose. Nel soggiorno della giovanissima casa di avenue Montaigne finanziata da Marcel Boussac , lo stilista poi coadiuvato da Pierre Cardin , presenta la sua prima sfilata primavera-estate, le linee “Corolle” e “8”, composte da novanta modelli, tra cui l'iconico tailleur “Bar” composto da gonna lunga e basco e presentato da Tania, il modello preferito del couturier. "Bar" perché queste creazioni sono destinate ad essere indossate a fine giornata per bere il tradizionale cocktail di inizio serata, le donne che cambiano, a quest'ora, più volte di vestito durante la giornata.
Questo 12 febbraioal mattino, quando fuori fa -13 °, sono presenti Carmel Snow e Marie-Louise Bousquet con Ernestine Carter dell'ufficio francese di Bazaar , Michel de Brunhoff per Vogue Francia , oltre a sua sorella Cosette e suo marito Lucien Vogel di Jardin des Modes , Alice Chavanne e Geneviève Perreau du Figaro . Prima della presentazione, Carmel Snow ha detto dubbiosamente "spero che valga la pena" ; alla fine esclama: “ Caro Christian, i tuoi vestiti hanno un aspetto così nuovo! » , « Nioulouque »ha scritto Colette . Allo stesso tempo, Clifford Coffin of Vogue fotografa i modelli della collezione: è grazie a lui che i lettori americani scopriranno il New Look.
Il New Look è caratterizzato da una vita sottile molto marcata , petto tondo e alto, spalle morbide e strette dalla perfetta forma arrotondata, oltre ad accessori che completano l'outfit. La cartella stampa della casa specifica all'epoca "la gola sottolineata, la vita scavata e i fianchi accentuati" . Contrasta con i precetti ereditati dal dopoguerra: lo stile è stato costruito in reazione alla moda degli anni Quaranta , segnata dal razionamento e dall'austerità e alla silhouette quasi maschile, dove le gonne sono strette e le spalle squadrate. Tuttavia, questa silhouette, sebbene sorprendente, aveva avuto i suoi esordi appena prima della guerra, poiché Balmain , Fath o Balenciaga avevano abbozzato l'idea di gonne più ampie; ma Dior ha approfittato della fine del conflitto per sviluppare questa tendenza opulenta. Estensione stilista gonne fino a raggiungere una trentina di centimetri da terra, e si concentra sul trio vita / natiche / torace per formare un "clessidra", come le sagome del XIX ° secolo. Nelle sue memorie, Dior scrive: "Stavamo uscendo da un'epoca povera, parsimoniosa, ossessionata dalle tessere annonarie" . Ha giustificato questo nuovo look nel modo seguente: “Volevo che i miei abiti fossero “ costruiti ” , modellati sulle curve del corpo femminile, la cui forma avrebbero stilizzato. Ho accusato le dimensioni, il volume dei fianchi, ho evidenziato il petto. Per dare più tenuta ai miei modelli, ho fatto rivestire quasi tutti i tessuti di percalle o taffetà, facendo rivivere così una tradizione da tempo abbandonata ” . La silhouette Dior promuove abiti senza spalline , gonne lunghe, ampie, plissettate, fluide, sottovesti , sotto il busto sottolineato, in una profusione di tessuti (fino a 40 metri di circonferenza per il modello di punta Diorama e 80 metri di difetto per l'abito Chérie ). Questa nuova silhouette cambia anche la lingerie, che va adattata: sottovesti di nylon rigido, reggiseni con coppe spalancate, la cintura stretta e rigida sostituisce il reggicalze ; in correlazione con questa silhouette, Marcel Rochas "inventò" la Guêpière intorno allo stesso anno. All'epoca Christian Dior disse anche: “Nessuna moda senza biancheria intima. " A dicembre, la casa ha lanciato il suo primo profumo, Miss Dior ; il flacone di questo riprende i codici della nuova silhouette inventata da Dior ma l'aria della sfilata si riempie dei primi profumi della fragranza ampiamente vaporizzata nei salotti.
Il New Look è un successo strepitoso nel mondo e prima di tutto negli Stati Uniti: "Gli americani adottano il New Look in modo più naturale e rapido rispetto alle donne francesi" secondo Hélène Lazareff di Elle . È sia “uno shock estetico che uno scandalo” . L' Herald Tribune lo descrive come la "sensazione della stagione" . Vogue indica che "Dior è il nuovo nome della moda a Parigi" . In Francia, la stampa resta più divisa; quello di fascia alta prende immediatamente il sopravvento su questa raccolta, i titoli più popolari a volte rimangono timidi. Il Jardin des Modes sta facendo tutto il possibile per promuovere questa rivoluzione. Ma nell'ottica di contribuire al "prestigio dell'eleganza francese" e al "rilancio dell'industria tessile" , tutto finisce per seguire l'entusiasmo.
Il couturier, sopraffatto dalla grandezza di questa improvvisa gloria, scriverà: “Cosa ho fatto? Ma cosa ho fatto? " Nonostante questo successo, molti critici scioccati, in particolare gli Stati Uniti, hanno criticato lo stilista per nascondere le gambe delle donne. I movimenti femministi hanno una visione debole delle gonne che si allungano. Le dimostrazioni sono organizzate davanti ai suoi locali. Anche il costo delle sue creazioni è criticato. In questo dopoguerra in cui il razionamento è ancora in ordine (le tessere annonarie saranno valide fino al 1949), viene criticato anche l'uso di quantità eccessive di tessuto, considerato scarto. Quindici metri per un abito da pomeriggio, venticinque per un abito da sera. Ma Dior è stato finanziato da Marcel Boussac , un industriale tessile… il tessuto utilizzato in abbondanza per la prima collezione proveniva da uno stock di tessuti per paracadute in seta prodotti dall'azienda Boussac durante la guerra. Il rumore di questa collezione è ben lungi dal nuocere al designer: anzi, fa conoscere lui e la sua linea “Corolle”. Ampiamente imitato dalla sua uscita dalla stampa, lo stile esalterà le curve femminili e imporrà rapidamente una nuova estetica.
Christian Dior annunciò la fine del New Look nel 1953, poi lanciò la linea H descritta da Carmel Snow come un “flat look” , poi morì quattro anni dopo. Ma nei decenni successivi, fino ad oggi, il New Look viene perennemente ripreso e interpretato da tutti i couturier del marchio Dior , sia che sia Marc Bohan nel 1987 a precisare che "è soprattutto lo spirito che dovevamo mantieni, cioè una certa classe, novità, femminilità ” , John Galliano nel 2009 per una collezione molto apprezzata, Bill Gaytten nel 2011 dopo la partenza di Galliano, o Raf Simons che è tornato ai fondamentali nel 2012 con abiti senza spalline per l'alta volumi couture e “Bar” per il prêt-à-porter .