Alla corte di Versailles , galateo prevalso. Tutti gli incontri erano soggetti a codici e precedenza. Al castello, tutti cercavano di accrescere le proprie prerogative assicurandosi che nessun altro si elevasse al di sopra delle loro, si spiavano e si gelosi l'uno dell'altro.
L' etichetta di Versailles continuò fino alla fine del regno di re Luigi XVI .
“L'Europa deve la sua cortesia e lo spirito della sua società alla Corte di Luigi XIV. " (Voltaire)
"Con un almanacco e un orologio, si potrebbe dire cosa faceva a trecento leghe da qui" ( Saint-Simon ).
Dopo il Re Sole ( Luigi XIV ), sotto i regni di Luigi XV e Luigi XVI , i sovrani non dormirono più nella "Stanza del Re" che divenne poi una "sala cerimoniale", preferendo rifugiarsi nei loro appartamenti privati. O in le residenze reali dei dintorni, obbligandole a trasferirsi per assecondare questo cerimoniale della "Grande leva" (oltre a quello del "Grande tramonto") divenuto così più raro.
Le serate in appartamento si tenevano diverse sere a settimana dalle 19 alle 22, e non necessariamente solo il lunedì, il mercoledì e il giovedì sera come comunemente inteso. Il gioco era un posto importante a corte. In inverno, era una delle attività principali oltre alla conversazione. È stata fatta una distinzione tra giochi d'azzardo (basette, lansquenet, joc, trou-madame ...), in linea di principio vietati, e giochi commerciali (piquet, backgammon , whist ...), che si appellano all'intelligenza del giocatore. I giochi in voga si sono evoluti durante i regni:
Le stanze sono state appositamente allestite:
Grande appassionato di biliardo (il suo medico glielo aveva prescritto per facilitare la digestione), Luigi XIV aveva i suoi soci abituali lì (compreso il suo ministro Michel Chamillart ); un giorno che uno dei suoi colpi sembrava discutibile, il re si rivolse al duca di Gramont e gli chiese cosa ne pensasse:
Altrove, le carte venivano giocate con pali, il che consentiva al re di mantenere la nobiltà sotto il suo controllo salvandola in caso di perdita e rendendola suoi debitori. Alcuni gridarono, altri bestemmiarono e colpirono il tavolo con i pugni, facendo risuonare l'intera stanza. Si diceva che alcuni giocatori, come il marchese de Dangeau, avessero accumulato parte della loro fortuna attraverso il gioco d'azzardo .
Al tempo di Luigi XIV , i balli si tenevano solitamente durante le serate in appartamento.
I titolari di un brevetto commerciale avevano il diritto di vedere Luigi XIV nella sua "sedia d'affari". In altre parole, hanno pagato 60.000 ecu o anche 100.000 per incontrare il re sulla sua sedia trafitta, intento a sollevarsi. Il re si è messo in questa situazione più per cerimonia che per necessità. Sembra che questo uso simboleggi l'accessibilità al Re da parte di tutti. Il titolare della sedia da lavoro aveva acquisito il suo posto a 20.000 sterline per le quali suo figlio gli sarebbe succeduto. Il suo stipendio era di 600 sterline, né nutrito né lavato. Il suo ruolo era quello di nascondere le selle reali. Non meno di 200 sedie da lavoro sono state distribuite in tutto il castello. A quel tempo, si attribuiva importanza alla conoscenza dello stato delle feci, i medici credevano che gli stati d'animo tradissero lo stato interiore. Sotto Luigi XV, i costumi cambiarono e il re si rinchiuse nel suo "gabinetto degli affari".
Nel XVII esimo cortigiani secolo non godono di strutture fisse comparabili rispetto ad oggi.
Molti cattivi odori hanno invaso anche il castello:
Per mascherare questi odori forti, profumiamo lo sporco con patchouli , muschio , zibetto , tuberosa , ecc. La diffusione dei profumi è stata curata da:
Le signorine mascheravano il loro alito cattivo con piante aromatiche come cannella , chiodi di garofano, finocchio, menta, maggiorana, timo, mentuccia, fiori di lavanda o trifoglio dolce. Madame de Sévigné ha descritto la toilette della duchessa di Borbone che si arricciava e si spolverava mentre mangiava: “… le stesse dita tengono alternativamente la nappa e il pane nella pentola, mangia la sua cipria e si unge i capelli; tutto insieme fa per un ottimo pranzo e un'acconciatura affascinante… ”. Le polveri erano nascoste nelle casse dei vestiti o su se stessi in bustine.
Un appartamento con bagno fu installato da Luigi XIV nel 1675 al piano terra del castello. Alla fine della sua vita, il re, soprannominato il " fiore dolce" , si profumò di fiori d'arancio e bisogna fare attenzione quando si avvicina a lui, per non turbare le sue narici con un profumo che indossava. .
Secondo le guide e i docenti di Versailles, il re si lavava tutti i giorni, nel pomeriggio al ritorno dalla caccia. I bagni avevano due vasche: una per insaponarsi, l'altra per risciacquare. Il re riceveva ospiti durante i suoi bagni. Le vasche erano di rame, rivestite di lino per non irritare la pelle. Due rubinetti per l'acqua calda e fredda erano collegati a un'enorme cisterna fornita ogni giorno dai camerieri (chiamati "bagnanti-piroscafi" ). Al tempo di Luigi XIV l'acqua aveva una cattiva reputazione (preferiva per la sua igiene strofinare il corpo con un panno asciutto o imbevuto di aceto o alcool, tela - da cui il termine toilette - mentre Luigi XV veniva strofinato con un pane di Marsiglia), ma il castello aveva più bagni; Luigi XV ne fece demolire più della metà per ampliare la stanza di sua figlia. L'acqua è caldissima, ci riposiamo dalla “stanchezza del bagno” in un'altra stanza, il “bagno” in cui il re veniva massaggiato e cerato. I capelli non dovrebbero essere bagnati; sono arricciati con un ferro da stiro, progettati per essere sgrassati. A volte non c'è abbastanza tempo per l'acconciatura, quindi ci mettiamo la parrucca. Gli uomini fanno il bagno nudi, le donne hanno una camicia speciale.
Le donne ricevono anche durante il bagno dalle loro cameriere, le "bagnanti" che preparano il "bagno della modestia" (bustine di mandorle in polvere, scorze d'arancia, radici di iris che profumano il bagno e ammorbidente. La pelle), la vasca da bagno in rame di Maria Antonietta essendo ad esempio arredato con tre cuscini imbottiti di piante, uno per sedersi, gli altri due per sfregare. Lo prendono al mattino, la cerimonia del gabinetto può durare quattro ore per la regina. Questa è l'occasione per prendere lezioni di lingua, per portare un insegnante. Il bagno non è un momento di completo relax. La colazione quindi non esiste, di solito le persone bevono una tazza di liquido caldo durante il bagno. Maria Antonietta stava bevendo un tè al limone. Anche le donne non si bagnano mai i capelli, a volte li pettinano per ore per sgrassarli. Durante il bagno, le legano con un panno più o meno voluminoso chiamato charlotte . I bagni sono stanze piccole e strette, armadi con una porta discreta nelle pareti della camera da letto.
Le virtù di acqua sono stati molto meno riconosciuti XVI ° e XVII ° secolo, al tempo di Luigi XVI. L'acqua presumibilmente portava malattie; alcuni cortigiani non dovevano avere accesso quotidiano a un bagno. Quindi la gente praticava la toilette a secco; ci cambiavamo vestiti da sei a otto volte al giorno.
All'inizio del regno, la moda maschile, incoraggiata da Luigi XIV, cambiava spesso, più frequentemente della moda femminile. Indossavamo nastri , fino a 300 ontani e anche gioielli. Il re ballava in rosso e rosa. Gli uomini lo imitavano mettendo piccoli pezzi di taffetà tagliati in comete, stelle o lune.
Il sesso maschile indossava anche finti fianchi, finti polpacci con le calze, bretelle per correggere le spalle cadenti, ma indossava anche scarpe col tacco alto per evitare di sporcarsi mentre camminava per le strade fangose della città.
Il body in vernice
Era un vestito ricamato d'oro e d'argento. Ai tempi di Mademoiselle de La Vallière , Luigi XIV ne distribuì alcuni a coloro che lo avevano accompagnato da Saint-Germain a Versailles. È un onore indossarne uno; un onore che non dà diritto a nulla.
Parrucche
Luigi XIV aveva dei capelli molto belli, ma dall'età di 20 anni (in seguito al tifo che gli ha fatto perdere i capelli), dovette decidere di indossare la parrucca . Tuttavia, ha rifiutato di essere tagliato fuori del tutto. Le finestre nella parrucca hanno permesso di mescolare capelli veri con capelli finti senza che apparissero. Il signor Binet , il barbiere di King, è rimasto in rue des Petits-Champs a Parigi (attualmente nel 2 ° arrondissement ). Ne creò di così stravaganti che nacque l'espressione "avere una zappa divertente". I parrucchieri avevano poi squadre di tagliatori di capelli che attraversavano le province per comprare i capelli, o anche per radere i morti. I più stimati venivano dal Nord. "Rimuoverei tutte le teste del regno per adornare quella di Sua Maestà" ha detto Binet.
Tacchi rossi
Nel 1662, il fratello di Monsieur the King , di ritorno dal carnevale al Marché des Innocents di Parigi, creò involontariamente una nuova moda a corte. I suoi tacchi erano diventati rossi, perché era in questo mercato che aveva luogo la grande macelleria di Parigi, un luogo di macellazione e resa di bestiame per i macellai parigini. Le sue scarpe insanguinate iniziarono una moda nei giorni seguenti per i nobili di corte che adottarono i tacchi rossi per le loro scarpe. Nel suo famoso dipinto nell'incoronazione del 1701, anche Luigi XIV indossa scarpe con tacchi di questo colore brillante.
Per molto tempo, le donne sono state vestite da sarti maschi, ma alla fine le sarte hanno ottenuto riconoscimenti. Le più note erano Madame Villeneuve e Madame Charpentier.
La moda femminile, da parte sua, era spesso dettata dalle amanti reali. Le signore quindi spendevano generosamente sui loro articoli da toeletta e mostravano la loro ricchezza sulle finiture delle loro gonne fatte di broccati d'oro, damasco, raso , velluto , il tutto sovraccarico di pizzi , passamanerie , pretintailles (ritagli di tessuti che venivano usati per ornamento sugli abiti femminili) . Le falbalas (fasce raccolte in larghezza di tessuto che riempiono i gabinetti femminili) apparvero al 1676 e spogliate nel significato di semplici gabinetti, non vestiti, fino al 1672 .
I pezzi principali della toilette femminile consistevano in abiti o gonne accompagnati da corsetti (chiamati "grandi corpi"), una quantità impressionante di tessuti, pezzi di stoffa, pizzi che si fissavano durante il giorno con spilli. La gonna superiore era ampia e accennava ad altre gonne più strette che venivano indossate sotto. Il primo era chiamato "modesto", il secondo era il "mascalzone" e l'ultimo era chiamato "segreto". Le due sottogonne erano di tabis (una specie di moiré di seta) o di taffetà, quella superiore invece era di velluto, rasi, sete e altro moiré . Quest'ultima gonna era leggermente rialzata di lato per scoprire la seconda ed era allungata da uno strascico chiamato "cappotto" o "coda". Questo treno determinava, in base alla sua lunghezza, il grado di una donna. Così, una duchessa aveva una coda di cinque ells, una principessa di sangue di sei, una nipote di un re di sette, una ragazza di Francia di nove anni e il massimo era per la regina che vedeva il suo vestito provvisto di uno strascico. .
Il corsetto era una specie di cintura , che aderiva al seno da sotto il seno fino all'ultima costola, fermandosi in un punto sullo stomaco e stretto in vita. Ha dato una postura estremamente nobile alle donne, ma ha causato incidenti quando è stato schiacciato troppo. Voleva essere a volte flessibile, a volte rigido. La scollatura, intanto, doveva essere generosa, rivelando la nascita del seno, la forma ovale appartiene al "grande abito", indossato ad esempio per le cerimonie innalzamento, mentre la forma quadrata appartiene al "vestito francese. Più fantasioso. Le maniche erano corte e smerlate, a volte rifinite con pizzi, chiamati "piccoli". La sera, gli abiti erano adornati con rasi e altri broccati. Il corpo della scollatura era estremamente stretto per rendere la vita molto sottile. Da qui il ripetuto disagio e svenimento delle donne di corte. Nel 1630 si potevano distinguere più di cinquanta tonalità per le calze di queste signore. Colori con nomi stravaganti come: "pancia da cerbiatto", "vedova felice", "scomparso" e altri "fottimi carino" ...
Il XVII ° secolo vive priva di biancheria intima . I boxer che Caterina de Medici era riuscita a impiantare alla sua corte furono presto abbandonati, assumendo una certa importanza solo durante le passeggiate a cavallo. Una donna di qualità si accontentava di una sottoveste o di una camicia di lino fine, adornata di pizzo di Alençon, solo le cortigiane indossano biancheria intima più varia. Prima e dopo Catherine de Medicis, la donna sia di grande che di minuta condizione si trovò completamente nuda sotto i suoi vestiti, e solo tre secoli dopo i boxer videro apparire le mutandine .
Abbiamo visto le amanti di Luigi XIV inventare la moda. Così, Madame de Montespan lancerà l'abito per le donne incinte. Un lungo vestito senza cintura che abbiamo chiamato "l'innocente". Le acconciature , dal canto loro, molto sapienti intorno al 1660 con la piega “Sévigné”, divennero delle vere e proprie opere d'arte, seguendo le tendenze. La moda del "curling à la Sévigné" è stata soppiantata da "Hurluberlu", poi è stata la volta dell'acconciatura "à la Fontanges". Il "Sévigné" consisteva nel realizzare riccioli in stile inglese e riccioli sulla fronte. L '"Hurluberlu", invece, richiedeva un grande sacrificio da parte delle donne galanti dell'epoca, poiché i capelli dovevano essere tagliati su ogni lato del viso e da pavimento a pavimento con grandi riccioli rotondi. Quando l'acconciatura era finita, ci avvolgevamo la testa con un pezzo di crepe o taffetà che abbiamo soprannominato il copricapo. Questo copricapo doveva abbinarsi al resto della toilette, oppure essere nero. In questo caso, è stato chiamato "l'oscurità". Sopra il copricapo mettiamo due cornette, una di garza e l'altra di seta (le “barbe pendenti” sono due tessuti che scendono dalla sommità del copricapo, tradizionale tra le donne sposate).
Questa moda fu radicalmente eclissata nel 1680 con l'arrivo dell'acconciatura "Fontanges". Mademoiselle de Fontanges, allora amante di Luigi XIV, al galoppo con il sovrano durante una battuta di caccia, si prese i capelli in un ramo di un albero. Con un rapido gesto, si legò i capelli all'indietro, sollevandoli sulla sommità della testa. Il re, abbagliato da questa visione, gli chiese di non cambiarla. Il giorno dopo, Fontanges era nella mente di tutti. Una moda che sarebbe sopravvissuta a più di vent'anni dalla morte della giovane duchessa. Tuttavia, subì alcune modifiche prendendo svolte stravaganti, rivestendosi con fili di ferro e prendendo altezze così eccessive che i telai dovevano essere riparati dai fabbri. Su queste montagne di capelli, abbiamo posizionato il copricapo e le due cornette, bordate di pizzo plissettato, alla Jardinière o alla Marly. Potremmo quindi distinguere sulle teste di queste acconciature femminili che portano nomi stravaganti come le loro impalcature come: il decimo cielo, il topo, il moschettiere o anche il firmamento ... Sotto Madame de Maintenon, semplicità e austerità erano di rigore.
Le acconciature sono diventate di nuovo semplici aggiornamenti e sono state ricoperte di mantiglie. Le taglie si facevano più pesanti sotto ampie gonne con collo a balze e i corpetti erano meno aperti, coperti da un piccolo nodo chiamato "feel it". Una serie di accessori sono diventati essenziali come le mosche. Secondo un codice ben preciso e l'umore della cortigiana, era a sua disposizione una moltitudine di mosche con messaggi significativi. Il negozio À la perle des mouches situato in rue Saint-Denis a Parigi, ha offerto una vasta collezione di questi ornamenti, abbiamo trovato "l'appassionato" che è atterrato vicino all'occhio, "lo stronzo" all'angolo della bocca, "La civetta" sul labbro, "il galante" sulla guancia, "lo sfacciato" sul naso, o anche il "giocoso" su uno zigomo, "il discreto" sul mento, "l'assassino" sotto l'occhio, "il tenero" sul lobo dell'orecchio e, infine, "il maestoso" sulla fronte.
Tra gli altri elementi essenziali c'erano i guanti , preferibilmente dalla Spagna. Quest'ultimo doveva essere spaccato sulla mano, adornato di pizzo d'oro e delicatamente profumato, e doveva essere stato realizzato nei tre regni: la pelle in Spagna, la vita in Francia e le cuciture in Inghilterra.
Le sciarpe di taffetà bordate di pizzo al riparo dalla pioggia, le maniche stesse venivano indossate quando faceva freddo. Sono stati trovati in raso, peluche o, più spesso, pelliccia . Rue Dauphine a Parigi, era la Boutique du grand monarque . Fu lì che alle grandi dame di corte furono forniti piccoli manicotti di gatto, cane grigio, castoro , lontra e persino pelliccia di leopardo . Il massimo della moda era tenere nascosto un cagnolino che doveva passare il muso sul lato della manica ...
I ventilatori hanno protetto dal caldo, ma non sono stati aperti in presenza del sovrano. Sono state lanciate diverse modalità. Abbiamo visto ventagli in "stile siamese" che rappresentano figure di magot (figure grottesche) e dipinti su uno sfondo dorato. Sotto Luigi XV, alcuni ventagli presero il nome di "lorgnette", erano interamente decorati con cineserie che esponevano graziose pagode . Infine, una donna di qualità non è mai uscita senza la sua maschera di velluto. Infine, abiti, maniche, ecc., Tutti i componenti del capo sono removibili, sfoderabili. Cambiamo la composizione di un abito molto spesso durante il giorno, i gioielli diventano fibbie per scarpe, poi spille… I lacci sono così costosi che fanno parte del patrimonio di una donna, si indossano con cura. All'inizio sono bianchi, poi il color crema diventa di moda. Alcuni abiti possono essere indossati una sola volta, quindi "ricicliamo" il tessuto nei mobili o nelle maniche. La moda da Luigi XIV a Luigi XVI ha visto la sottoveste, il "canestro", allargarsi sempre di più sui lati e appiattirsi sul davanti.
TruccoIl viso era coperto di bianco. Si credeva che i prodotti bianchi producessero una pelle bianca. Il bianco evocava la verginità e dava l'illusione di un viso puro, privo di macchie o cicatrici, e nascondeva arrossamenti, rosacea e dermatosi causati da cibi molto piccanti e vini inebrianti. Il candore dell'incarnato era anche segno di ozio e quindi di ricchezza. Le signore a volte mettono anche su se stesse una quantità impressionante di mosche (fettine di taffetà nero poste sul viso e destinate, tra l'altro, a nascondere impurità come brufoli, piccoli rossori, nei ...), sempre per far risaltare il bianchezza della loro carnagione. I preziosi si sbiancano ed evitano l'abbronzatura durante le passeggiate indossando una maschera che tenevano con un bottone tra i denti, che evitava la conversazione.
Un colore segna il culmine di questa illusione: il rosso. Il rosso era il segno del potere aristocratico. Quando una donna voleva sedurre, aggiungeva il rosso sulle guance. Nel 1673 tutti li indossavano.
Sotto Luigi XIV, il trucco divenne il simbolo dell'amore, dell'emancipazione, ma anche dell'adulterio e della sfrontatezza. Le donne si dipingono all'estremo, sovraccariche di bianco e rosso. Tutte le gamme di rosso esplodono in modo aggressivo. I cosmetici dell'epoca consistevano in biacca , sublimato, rosso spagnolo, aceto distillato o acqua di fiori. Il piombo bianco è l' ossido di piombo (un prodotto estremamente tossico) che viene cosparso di polvere sul viso, sul collo, a volte sulle braccia e all'inizio della gola. Agli inizi del XVIII ° secolo, sono stati rendendosi prezioso loro rossori.