Il trambusto è un indumento intimo che esisteva dal 1869 al 1888 circa; è spesso visto come un'evoluzione della crinolina . Come quest'ultimo, è posto sotto la sottoveste , annodata appena sotto la vita , e sostiene tutte le sottogonne, le gonne ei drappeggi superiori (in voga soprattutto negli anni '80); ed è anch'esso costituito da una rete metallica orizzontale di balene sostenuta da strisce verticali. Tuttavia, copre solo la parte posteriore: è aperta davanti. Anche la sua forma è diversa; meno a campana, dona alla parte posteriore della gonna un aspetto caratteristico che mette in risalto la schiena e giustifica con la sua imbottitura il noto termine di falso culo .
Crinolina e trambusto hanno esattamente la stessa funzione già ricercata in altri tempi con il farthingale ei suoi derivati: sostenere la pienezza della gonna, e quindi sottolineare per contrasto la delicatezza della vita; ogni moda del XIX ° secolo, per accentuare le curve femminili naturali per la duplicazione del corsetto di Cincher della vita e gli elementi accentuando la larghezza dell'anca ( crinolina , twist, larghi drappeggiato ...).
La moda femminile ha regolarmente cercato di enfatizzare la sottigliezza della vita per esaltare il petto e le spalle che nel corso dei secoli andranno via via scoperte. Una delle maggiori innovazioni è il vertugadin proveniente dalla Spagna alla fine del XV ° secolo gli archi portano pienezza all'abito, conferendogli una forma a campana e le sue varianti saranno molte nella storia della moda.
Uno di questi è particolarmente notevole, è il "faux-cul" che mira a enfatizzare i glutei femminili, la donna callipyge è stata spesso un ideale estetico. Così discorrendo sulla bellezza femminile, un autore del XVI esimo parla secolo di donne che "roba li dietro essere stimato da questo." Lo sviluppo della campanatura delle donne dei reni è in crescita verso la fine del XVII ° secolo: questo è chiamato "scherzo" più senza mezzi termini di "crescita-ass" o "aumento dei glutei" (come lo chiamano la sottoveste "guardia asino" del XVI ° secolo)); l'imbottitura viene poi posta sotto la gonna. Uno "specchio di bellezza" più volte ristampato sotto Luigi XIV dà questo consiglio: "La donna metterà sui fianchi un vertugalon o un culo rialzato mal imbottito, in questo modo i loro corpi appariranno snelli, ben formati e belli, poiché sappiate. fate bene i fiamminghi”). Il Trésor de la langue française riporta una citazione illuminante di Théophile Gautier: "Le dame e le signorine che, per compensare la mancanza di rotondità di alcune parti, indossano quello che Madame de Genlis chiama, piuttosto rozzamente, uno scherzo, e che chiamiamo un colpo di scena”.
Tuttavia nel mezzo del XVIII E secolo, gli “ abiti alla francese ” (o in Watteau ) quale segno l'eleganza del tempo di Luigi XV sono caratterizzati dal busto regolato e fianchi allargati sui lati, la sagoma piatta rimanente davanti e dietro. L'innovazione compare a partire dal 1772 con gli “ abiti alla polacca ”, più corti e flessibili: la sottolineatura della schiena da parte di drappeggi esterni caratterizza questi primi “giri”: “il dietro della gonna si alza sul dietro. in tre parti drappeggiate. Questo strano nome non significa che la moda provenisse dalla Polonia ma allude alla prima spartizione della Polonia in tre nel 1772. Una variante cosiddetta " all'inglese " che ha pieghe cucite ai lombi, a volte con interno imbottito, si è diffusa per tutto l'inglese aristocrazia: questa moda adottata in Francia da Maria Antonietta si diffuse in tutta Europa e scomparve pochi anni dopo, a partire dal 1780 quando la regina divenne madre indicembre 1778 diventa meno civettuola e dona un tono nuovo e più naturale.
Moda evoluzione XVIII ° secolo:
Abito francese di fronte, Inghilterra, 1765 circa
Abito polacco circa 1775 - primo piano
Maria Antonietta in abito polacco - 1774 o 1777, di Gautier-Dagoty
Maria Antonietta in un abito meno ampio nel 1785 di Wertmüller
Negli anni Trenta dell'Ottocento le classi agiate della società videro per la prima volta il proliferare delle sottogonne, alcune delle quali in crine di cavallo per irrigidire la gonna: nacque così la “ crinolina ”. La parola, avvistata nel 1829, deriva da “crine di cavallo” e Flaubert la definisce come: “sottoveste rigida e a sbuffo usata per sostenere la gonna” ( Champs et grèves , p. 381 ?, Scritto nel 1847-1848). La parola "svolta" che si applica all'aspetto generale è usata in un nuovo senso da Honoré de Balzac nel 1846 per evocare sottovesti e abiti agitati "nel modo più andaluso". La scomoda massa di queste sottogonne portò allo sviluppo intorno al 1845-1850 di un supporto in vimini o in osso di balena: la misura data alla gonna può quindi essere notevole.
Alla fine del Secondo Impero , la crinolina si evolve perdendo la sua forma circolare: detta poi “crinolette” o “mezza crinolette”, si riduce nella parte posteriore e dà un effetto drag. Questo è l'inizio del primo turno che presenterà una forma a canestro più arrotondata. Sottolineiamo ancora la prominenza artificiale dei reni mediante l'uso del "faux-cul" che lo stilista Charles Frederick Worth iniziò intorno al 1865/1867. Presto chiameremo modestamente questo artificio "la svolta" ("la svolta, ragazza rimpicciolita della crinolina" scrive Flaubert), forse per analogia con le linee tondeggianti della calligrafia e riferendoci per metonimia all'aspetto generale della sagoma. . L'allargamento posteriore viene poi abbinato al corsetto per far apparire il punto vita ancora più snello. Il twist passa un po' fuori moda prima di tornare in forma accentuata negli anni 1882-1886: il finto calcio è più pronunciato e comprende vari sistemi come il “seduta ribaltabile” a scomparsa quando la donna si siede e spesso un voluminoso nodo posto .nella parte bassa della schiena enfatizza ulteriormente l'arco come nella "gonna arrotolabile". Numerose varianti compaiono secondo le mode annuali come le “code di gambero” che si estendono in drappeggi a cascata lungo la schiena.
Evoluzione della crinolina alla svolta:
Giro del 1872 o "crinolette".
Crinolina, 1862
Abito del couturier Worth nel 1865 con sbuffo sulla schiena
Enfasi sui reni, Inghilterra 1865/1870
L'Infanta Isabella in un vestito affollato (1870)
Abito del 1873 con il suo pouf sul retro
Turno: Fashion design - Grandi magazzini - Parigi 1887
Crinolina (1859)
Inizio del turno nel 1867 (mezza crinolina o crinolette)
Le prime svolte (Inghilterra, 1869, moda delle governanti dei bambini)
Struttura arrotondata della prima curva (1871)
Secondo giro con culo finto pronunciato (1883)
Si è fatto riferimento all'influenza della immagine della Venere ottentotta venuto dal Sud Africa e ha esposto in Europa nei primi anni del XIX ° secolo (Paris, 1814) su questo particolare trambusti modalità: sua anatomia gluteo colpito spiriti del secolo e di un testo in inglese dal 1863 spiega questa connessione.
La figura e il suo finto culo, scomodo e deriso (facciamo una caricatura della sagoma della donna oca o della donna lumaca, una nuova specie che interroga Darwin ...), scompaiono dal 1890 con l'accento su 'una sagoma a forma di S dove il il corsetto allungato snellisce violentemente il punto vita e crea l'arco della schiena senza l'ausilio di imbottiture, lasciando più libertà alle spalle e ai fianchi. Si riferisce alla immagine della donna nella seconda metà del XIX ° secolo, come hanno dimostrato i più grandi pittori del tempo ( Claude Monet , Edouard Manet , James Tissot ...) e continua ad essere utilizzato per XX ° secolo nel cerimoniale abiti, soprattutto in abiti da sposa.
Diverse parole sono state usate per denominare questo accessorio di moda come " pouf ". Un esempio letterario si trova nel ritratto di Nana , tratto dall'omonimo romanzo di Émile Zola , la cui scena si svolge negli ultimi anni del Secondo Impero: "Indossava i colori della stalla di Vandeuvres, blu e bianco, in un toilette straordinaria. : il corpino e la tunica di seta azzurra aderente al corpo, sollevata dietro i lombi in un enorme pouf, che delineava in modo ardito le cosce”. Il pouf è anche chiamato "cul-de-Paris": la parola too saucy è stata emarginata in francese, ma è stata a lungo utilizzata in altri paesi europei.
La moda Questa donna con questi eccessi ha fatto in tutti i fumettisti età felicità come Daumier del XIX ° secolo.
Caricatura con figura del diavolo (circa 1700)
Daumier intorno al 1858
donna lumaca (1870)
Cartone animato di Darwin che contempla una svolta, Inghilterra, 1872
Cartone animato da un giornale tedesco nel 1880
Da tempo immemorabile, i parigini hanno una grande fama di allegria nell'amore e nello spirito: espressioni come "Il n'est bon bec que de Paris" (Villon) e "cul de Paris" lo testimoniano. Quest'ultimo è già in una virelai di Eustache Deschamps , un poeta del XIV ° secolo (554 virelai -. Per 14-17) che il crinale divertito il corpo di una giovane ragazza e "cul de Paris" ci vuol dire "natiche rimbalzato" :
"Ho i reni buoni, me lo sono fregato, (= secondo me) Buona schiena, bel culo da Parigi , Cosce e gambe ben fatte; Sono, sono, sono bella? "Un sizain del XVI ° secolo, divenne proverbio popolare definisce la bellezza ideale femminile e usa la stessa espressione:
"Chi vuole una bella donna querre
Prende il volto dell'Inghilterra,
Chi non ha seni normanni,
Ma un bel corpo delle Fiandre,
Enté su un fondo di Parigi ,
Avrà una moglie alla sua stima." "
(Chi vuole ottenere una bella donna, che prenda un volto d'Inghilterra, e rigettando i seni dei Normanni, che prenda un bel corpo di Fiandre innestato su un asino di Parigi: avrà così la donna desiderata).
La testimonianza di Henri Estienne alla fine del XVI E secolo mostra la crudezza del vocabolario riguardante i “falsi asini” già di moda: “Quando una signora chiese che la sua perlina si spegnesse disse: portami il culo, e che a volte gridavamo: non troviamo il culo di Madame; il culo di madame è perduto.... (che non più onesto chiama alza-asini)”. I sopravvive termine verso la fine del XVIII ° secolo: la signora di Genlis le relazioni di essere sconvolto quando lei racconta un aneddoto dal 1773: "Questa modalità, che ha fatto rapporto che abbigliamento femminile, è stato quello di mettere da dietro, in fondo della vita, e sulla groppa una rassomiglianza più o meno grande, più o meno perfetta, alla quale fu dato senza mezzi termini il nome di asino”.
La fine del XIX ° secolo, trova questa vena sfruttando la reputazione cattivo di Parigi: la parola composta "cul de Paris" indica il pezzo di lingerie che crea un glutei prominenti con un accessorio speciale fatta di un cuscino di crine di cavallo o di uno speciale cucita primavera sotto la gonna come in un sommier con un tessuto di rivestimento molto spesso. L'origine parigina di questa moda non è certa ma Parigi era già il centro della moda ed era usata come insegna commerciale in tutta Europa (è lo stesso per "sottogonna parigina" o "mutande parigine"...). Abbandonata in Francia per la sua banalità, la parola francese "cul-de-Paris" persisterà in Inghilterra, Germania o Italia con la sua connotazione di femminilità fiorita (vedi articoli di Wikipedia in tedesco Cul de Paris e olandese Cul de Paris ).