Ghlila

Ghlila Immagine in Infobox. Ghlila con la sua scollatura visibile. Caratteristiche
genere Giacca
Materiale broccato , velluto
Origine Algeria

La ghlila è una giacca tradizionale algerina , indossata in particolare dalle donne urbane durante il periodo ottomano . Lei è l'antenata di Karakou .

Etimologia

Ghlila è il diminutivo algerino della parola araba ghalila o ghilala .

La parola ghilala sembra riferirsi a raffinati indumenti intimi nell'antica Arabia . In epoca abbaside , questo termine è attribuito ad un abito "lingerie" femminile molto leggero e trasparente. In Al-Andalus , sarebbe stato applicato a una forma di camicetta sottile, indossata sopra la camicia. Quanto al nome di ghalilah , corrisponde ad un bottone con cui si chiude una corazza o ad un chiodo che unisce le due estremità di un colletto.

Golilla designa anche in castigliano , una specie di manto corto o una particolare forma di colletto.

Descrizione

Il ghlila significa un origine orientale giacca lunga, già noto nel XV °  secolo ed è stato influenzato dal contributo berbero e andalusa. Era una giacca trapezoidale in velluto o broccato con una profonda scollatura ovale arricchita da bottoni decorativi, che scendevano fino a metà gamba.

Come il caftano , è tagliato da tessuti di seta arricchiti da ricami , passamanerie e un paio di pezzi decorativi triangolari rivestiti di filo d'oro che si applicano all'altezza del petto. A volte era esteso da polsini che coprivano l'avambraccio; la scollatura era molto aperta, due grossi bottoni di passamaneria d'oro o d'argento la tenevano stretta al fondo della scollatura.

La ghlila di Costantino aveva le maniche lunghe, a differenza di quella di Algeri che non le aveva. Il ghlila era indossato anche dagli uomini, era molto meno scollato rispetto alle donne. Il maschio ghlila era chiamato ghlila djabadooli tra i turchi; quella dei Mori era molto più lunga ea maniche corte. Il djabadooli , nominato khat dai Tlemcéniennes , è ora riservato alla sposa.

Storia

Dal XVI °  secolo , l'algerino urbano, cambiando il loro vestito parte anteriore aperta e disegnare il modello moresco e levantino. Tra il XIV ° e il XVI °  secolo, Algeri è una città in crescita, sede di molti esiliati andalusi . L'élite di Algeri ha introdotto nel guardaroba le tonache con piccoli bottoni. Il regno di Algeri è posto sotto la tutela dell'Impero ottomano , ma senza il trasferimento di popolazioni turche , il che spiega perché questo attaccamento non provoca la trasformazione dei codici di apparenza in vigore ad Algeri.

Il massiccio afflusso di Mori , Ebrei e Cristiani migranti nel Mediterraneo occidentale nel XVI °  secolo , portò alla progressiva ibridazione del panorama dell'abbigliamento algerino. Gli abitanti sviluppano forme vernacolari di giacche e caftani, soggetti a funzioni significative e pratiche. Così, fino al XIX E  secolo , l'abito femminile rimane intrisa di levantina della moda, in cui i berberi e moresche contributi finiranno di fusione. Le donne turche o kouloughlis indossavano la dorrâa dalla Spagna, mentre i mori indossavano la ghlila .

Prima di Algeri riservato per i più ricchi, le donne di mezza strati entrare nel ghlila tra il XVI ° e XVII °  secolo. Si presenta in due versioni: quella "modesta" , sul modello locale del XV °  secolo e quella "distinto" più vicina al modello turco. Poi si accorcia la XVII °  secolo sotto la probabile influenza dei rifugiati moriscos . Comodo e accessibile, diventa indispensabile. Nonostante la comparsa su una di esse di una scollatura, le due varianti sono chiamate indistintamente ghlila .

Renaudot, nella prima parte del XIX °  secolo , ha descritto il ghlila l'algerino approva per andare a visitare il sito: "Queste sono mantlets che scendono fino a metà delle gambe e sono allineati in prossimità del seno di una grande quantità di piccoli bottoni d'oro che mettili al sicuro in questo posto. Sono inoltre attaccati ai lombi da un'ampia cintura ricamata e sfrangiata che si allaccia sul lato sinistro. Il materiale di questi mantelli è solitamente molto ricco. Le maniche sono corte e coperte da quelle della maglia fino alle spalle, lasciando scoperte le braccia. " .

Variazioni

Gli algerini più benestanti scelgono di allungare il ghlila non scollato fino alle caviglie, che diventa il caftano di Algeri . Il ghlila levantino scollato era quindi confinato al ruolo di abbigliamento quotidiano, mentre il caftano si imponeva come costume da cerimonia. Agli inizi del XIX E  secolo, altri due derivati saranno introdotti nel femminile paesaggio abbigliamento: il frimla e la ghlila conosciuto come djabadouli , simili al ghlila , ma dotati di maniche lunghe fisse, indossati in inverno o in mezza stagione , così que la frimla è un gilet minuscolo con una profonda scollatura che sostiene il busto.

Dopo la conquista francese , il panorama sartoriale fu stravolto dalla scarsità di pezzi ricamati con filo di seta. Il ghlila e il djabadouli ghlila sono ora riservati ai costumi cerimoniali. Appare quindi un nuovo modello: il karakou , che sostituisce il ghlila djabadouli. La differenza tra i due costumi è che il karakou è stretto in vita, mentre il ghlila ha una scollatura.

Molte copie sono conservate al Museo Nazionale delle Antichità e delle Arti Islamiche , al Museo Nazionale del Bardo e anche al Museo di Arte e Storia dell'Ebraismo di Parigi.

Riferimenti

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Appendici

Articoli Correlati

Bibliografia