Anni '70 di moda

Gli anni '70 hanno visto profondi cambiamenti nella moda rispetto all'ultimo decennio. Mentre Londra ha infuso le tendenze della moda degli anni '60 , New York e gli Stati Uniti sono diventati il ​​centro della moda. A livello globale, due tendenze dominano il mondo occidentale: abiti fantasia che rappresentano la moda permissiva e abiti facili da indossare, in linea con il prêt- à -porter . L'abbigliamento unisex si sta diffondendo con, in primo luogo, i jeans. Diversi stili marcati e anticonformisti si susseguirono in pochi anni, come quelli derivanti dal movimento hippie, punk , glam-rock o disco . Gli stilisti sono in primo piano come il francese Yves Saint Laurent o l'americano Halston .

Storico

Dall'estate del 1970, la minigonna è passata di moda: la gonna è tornata, o di media lunghezza fermandosi ai polpacci, o sotto forma di maxigonna. La linea femminile è poi più allungata e meno rigida, la moda deve essere "pratica" e "tuttofare", i pantaloni sono comuni e i tailleur pantalone sono comuni. Gli Hot pants , pantaloncini cortissimi, provano a vincere ma vedono finalmente prenotati alcuni audaci. I jeans, di vari stili ma spesso unisex, colpiscono tutte le generazioni anche se poi sono piuttosto riservati ai giovani. Le scarpe con plateau , che impediscono alle gonne lunghe e alle gambe dei pantaloni dell'elefante di toccare terra, sono un simbolo dell'epoca. Se fino ad oggi la moda maschile è stata relativamente uniforme, in questi anni diventa più colorata, diversificata e guadagna in fantasia, perdendo la sua virilità: il verde, l'arancione o il granato diventano sfumature maschili; la canottiera è molto presente nel guardaroba; i colletti delle camicie sono a punta e le cravatte larghe, quando non sono sostituite da un foulard.

Il festival di Woodstock diagosto 1969e la festa di Altamont segna l'apogeo prima del successivo declino del movimento hippie  ; ma le sue influenze sartoriali sono ancorate. Le tendenze sono colorate, fantasiose, folcloristiche e talvolta esuberanti. L'Asia resta fonte di ispirazione e di svago anche se alla fine è onnipresente la mescolanza culturale di tutte le origini. Gli hippy riportano al gusto del giorno un'artigianalità del capo in autoproduzione, con lavorazioni a maglia, uncinetto o ornamenti fatti in casa, carichi di ispirazioni esotiche. Le giacche afghane , le tuniche con maniche a campana, le gonne lunghissime, le sciarpe, le fantasie astratte o l'intarsio di perle sono di uso comune, senza una modalità attuale si definisce troppo Adlib  : gli hippies 'inventano un'estetica dell'abbigliamento” . Tutto questo, reinterpretato da stilisti e marchi commerciali, si troverà in alcune collezioni a volte chiamate “hippie chic”. Ma questa inclinazione è stata quasi definitivamente esaurita entro la metà del decennio.

Le modelle hanno abbandonato il falso candore che le caratterizzava negli anni 60. La loro immagine è più sofisticata e tutte mostrano la salute acquisita attraverso l'esercizio fisico. Jean Muir  (en) o Ossie Clark  (en) , entrambi già sotto i riflettori nel decennio precedente, presentano collezioni notevoli. Ma l'influenza degli stilisti tende a diminuire, la moda appare più permissiva e più individualista. Didier Grumbach ha sviluppato il concetto di "stilista" per tutta una nuova generazione di stilisti e ha fondato la sua azienda "Créateurs & Industriels" con Andrée Putman  : tra questa "generazione", c'è prima di tutto Jean-Charles de Castelbajac , Emmanuelle Khanh , Christiane Bailly , Adeline André o anche la giapponese Issey Miyake che ha lanciato il suo marchio nel 1971 e le cui collezioni sono state presentate a New York e poi a Parigi due anni dopo. “Dimentica le regole; sei tu che le fai e che le sconfiggi” scrive il Vogue inglese . Questo anticonformismo mina i sarti inglesi di Savile Row  ; solo Tommy Nutter , rompendo i codici convenzionali, si tira fuori dai giochi.Nel corso degli anni '70, la capitale della moda si sposta da Londra a New York, la stessa Manhattan . Anche gli italiani sono attivi, soprattutto per la loro vivace industria della moda a Roma, Firenze e soprattutto Milano. La maglieria italiana, simbolo del costante successo di Missoni in questi anni, è fiorente.

Beatrix Miller è diventata caporedattrice di British Vogue nel 1964. Durante la sua carriera in questa posizione, non ha mai smesso di spingere i giovani designer del suo paese, spesso del Royal College of Art , come Bill Gibb  (en) , uno stilista abituato mix di tecniche e nominata "stilista dell'anno" da Vogue nel 1970, o da Zandra Rhodes che aveva iniziato qualche anno prima. Halston , con le sue creazioni minimaliste , classiche e confortevoli, ha una clientela prestigiosa da Liza Minnelli a Jacqueline Onassis , Bianca Jagger o Marisa Berenson . Calvin Klein , con molti materiali naturali, o Geoffrey Beene sviluppano il loro prêt- à -porter americano , elegante e pratico. Ralph Lauren commercializza per la prima volta le sue camicie da donna con il logo del giocatore di polo. Da parte sua, Rudi Gernreich ha sviluppato la moda unisex, come Jacques Esterel nel 1970 con, tra l'altro, completi di pantaloni e abiti da uomo: si è dichiarato contro ogni “segregazione dei sessi” . La pubblicità prende quindi l'abitudine di presentare contemporaneamente uomini e donne vestiti allo stesso modo. Attraverso questa standardizzazione unisex, il capo perde la sua connotazione erotica e il mercato della lingerie femminile ne risente.

La crisi petrolifera del 1973 segnò la fine dei Trente Glorieuses . Inflazione, recessione e crisi economica riportano in mente idee retrò, utilizzando gli anni prebellici (compreso il tre pezzi) o costumi professionali come il cowboy o la contadina. Vengono sfruttati vestiti di seconda mano o negozi di seconda mano. Verso la metà del decennio la moda si fa ancora più sciolta, gli abiti sono voluminosi; nel 1977, British Vogue scrisse ai suoi lettori: “Pensa in senso ampio. Fai come se fossi a casa tua. Impara a muoverti nei tuoi vestiti come in una casa mobile” .

In questo periodo la moda collabora regolarmente con la musica: Ossie Clark veste Mick Jagger o Marianne Faithfull . Antony Price  (in) è assegnato a Bryan Ferry , Twiggy la star di Swinging London è fotografata da Justin de Villeneuve  (in) con David Bowie . L'immagine viene utilizzata per l'album Pin Ups . Il glam-rock ha reso popolare lo stile androgino e ambiguo. Allo stesso tempo, dal punk e dal glam-rock, i New Romantics sono apparsi alla fine del decennio.

Dal 1975 in poi, la moda punk si è diffusa rapidamente con magliette strappate e altre eccentricità, anche al di fuori dell'Inghilterra. Destinato a scioccare, diversi stilisti surferanno su questo movimento di ribelli, ma anti-moda  (in) "insulto al conformismo" . Vivienne Westwood con Malcolm McLaren gestisce una boutique in King's Road che cambia nome più volte; Zandra Rhodes utilizza simboli, come spille da balia, cerniere o catene, per i suoi abiti. Nel 1977, il punk, ripreso in una caricatura, è ovunque di moda, che dà energia. Anche l'elitario Vogue pubblica articoli su questa tendenza.

Verso la fine del decennio, il corpo torna in primo piano. Deve essere snello e muscoloso. Appaiono i primi centri benessere. I vestiti sfruttano tutti i tipi di materiali elastici come la Lycra . Gli abiti larghi vengono scartati: "vita segnata, gambe affusolate" sono i criteri. Partendo dall'abbigliamento funzionale, i produttori distribuiscono anche abbigliamento sportivo per la strada. Palazzetti dello sport, questi abiti  (in) vanno ai locali notturni, alla moda da discoteca e agli anni '80 .

Il caso dell'alta moda

A cavallo degli anni '60 in Francia , l' haute couture , allora considerata anacronistica e poco adatta alle richieste, era al suo peggio: molte case stavano chiudendo. Yves Saint Laurent ha presentato la sua collezione “  Quarante  ” nel 1971; ispirato dalla moda sotto l'Occupazione che esagererà, fa molto rumore e le critica a pioggia. Scioccato da questi, decide di riconcentrarsi sul suo pret-à-porter di lusso , sulla riva sinistra mantenendo i suoi laboratori di haute couture: “Mi rifiuto di imporre alle donne che non li vogliono […] abiti che li traumatizzano” , dice. Il suo smoking , apparso alla fine del 1966, è ancora attuale. Paloma Picasso diventa la sua musa ispiratrice. Con le sue evoluzioni, le sue posizioni, le sue creazioni a volte stravaganti, e la sua ricerca di nuove idee, il couturier, sempre in prima fila, sembra quindi l'ultimo rappresentante di una certa moda francese; anno dopo anno, conserva l'ampio sostegno della stampa. Nella prima metà degli anni '70 l'alta moda non influenzò più la “strada” e la clientela si ridusse drasticamente. Al di là dell'immagine obsoleta di questa attività elitaria, non fornisce più sufficiente innovazione di fronte alla nuova generazione di creatori. Nel 1976, la collezione “Opéra-Ballets Russes” di Yves Saint Laurent segnò una svolta in questo declino: ricca di ornamenti, ricami e tessuti lussuosi, fu vissuta come un ritorno di opulenza e creatività nell'alta moda.

Nel frattempo, Courrèges , con la sua bis “Couture Future” linea di prêt-à-porter di lusso, esplode all'inizio del decennio. Il couturier mescola la sua haute couture, prêt- à -porter e maglieria nelle sue sfilate . Anche la linea Miss Dior si sta sviluppando in modo significativo. Nel 1973, la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne è entrata a far parte della Federazione francese di Couture, Prêt-à-porter, Sarti e Stilisti . Per tutto il decennio, Pierre Cardin ha continuato la sua ricerca di linee diverse e l'uso di vari materiali.

Timeline selettiva Select

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1977

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1979

Appunti

  1. Industria italiana soprattutto per la pelle, ma anche tessuti come seta, lino o lana.
  2. Abito da uomo molto prima di Jean Paul Gaultier , e che sarà un fallimento per Jacques Esterel.
  3. In questo momento, Karl Lagerfeld utilizzerà lo stile Art Déco , ma anche quello degli anni '30 o '40.
  4. Haute couture: ci sono quindi più chiusure che aperture.
  5. Collezione primavera-estate 1971 "Forty" o "Liberation", presentata a gennaio.

Riferimenti

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Fonti

Vedi anche

Bibliografia

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