Elisabeth Revol

Elisabeth Revol Descrizione dell'immagine Elisabethrevol.jpeg.jpg. Biografia
Nazionalità Francia
Nascita 29 aprile 1979 ,
Crest ( Drôme )
carriera
Discipline alpinismo , himalayismo
Salite notevoli salita del Broad Peak , Gasherbrum I e Gasherbrum II in 16 giorni da solo e senza ossigeno, salita del Nanga Parbat in inverno e senza ossigeno
Il picco piu 'alto Everest
Professione Professore di Educazione Fisica

Élisabeth Revol , nata il29 aprile 1979a Crest ( Drôme ), è un'alpinista francese, nota soprattutto per le sue conquiste himalayane in stile alpino . Inizia con la sua prima vetta a 6000  m nel 2006 e poi due anni dopo, parte per l'Himalaya. È la prima donna ad aver completato il Broad Peak - Gasherbrum I - Gasherbrum II da solo e senza ossigeno. Il Gasherbrum I - Gasherbrum IIsono incatenati in un tempo record di 52 ore senza tornare al campo base. È anche la prima donna a sbarcare un 8000 in inverno, in stile alpino in Pakistan. Apertura di una corsia sulla parete nord-ovest in inverno. Nelgennaio 2018, beneficia di un salvataggio eccezionale in condizioni molto difficili sulle pendici del Nanga Parbat dopo aver scalato con successo.

Un anno e mezzo dopo il suo salvataggio, ha scalato con successo l' Everest (8.849 metri) e il giorno successivo ha scalato il Lhotse , la quarta vetta del mondo, che culmina a 8.516 metri sul livello del mare e adiacente all'Everest.

Biografia

Originaria della Drôme , Élisabeth Revol fa escursioni, tra le altre cose, nel massiccio degli Ecrins con suo fratello ei suoi genitori. Durante l'adolescenza, il suo gusto per l'alpinismo rimane presente. Pratica ginnastica fino all'età di 18 anni. In realtà ha iniziato ad arrampicare su roccia all'età di 20 anni e ha assunto quello che ha chiamato "il virus dell'arrampicata" . Di piccola taglia di un metro 56, i suoi genitori gli hanno trasmesso il sapore della montagna. Volendo diventare una guida , diventa all'inizio "un po 'per caso" un'insegnante di sport , dice, lavoro che interromperà a metà degli anni 2010 per diventare una "scalatrice professionista" .

Per dieci anni ha viaggiato molto sulle vette delle Alpi. Nel 2006 Élisabeth Revol si è recata in Bolivia con il gruppo nazionale di eccellenza alpinistica della Federazione francese dei Club alpini e della montagna (FFCAM). Lì, la squadra ha fatto cinque aperture . Questo è il suo primo  6000m . L'anno successivo è volata in Nepal e ha scoperto l'Himalaya come "un universo infinito di esplorazione"  ; apre una nuova via nella parete sud-est del Pharilapcha (6.017 metri).

Nel 2008 è partita per il Pakistan e ha scalato tre vette oltre gli 8.000 metri, la prima per lei: Broad Peak , Gasherbrum I e Gasherbrum II . Questi tre vertici sono stati raggiunti in 16 giorni, da soli, senza ossigeno. I Gasherbrum I - Gasherbrum II vengono incatenati in un tempo record di 52 ore senza rientrare al campo base. Fu durante il suo ritorno a Islamabad che sorvolò il Nanga Parbat: "il mio cuore ha subito corso per questa imponente montagna, il mio sguardo era affettuoso" ma gli 8.000 in inverno le sembravano inaccessibili.

Nel 2009 ha raggiunto la vetta orientale dell'Annapurna I (8.013 metri) con Martin Minařík  (en) . Con un'apertura di passaggio che parte dalla valle di Machapuchare, salendo a Singu Chuli e Roc noir. Una lunga ascesa. Il vento impedisce loro di proseguire verso la vetta centrale. Preso da una violenta tempesta di neve, Martin Minarik scompare durante la discesa; lo cerca per ore e poi torna da sola. Élisabeth Revol ha impiegato quattro anni prima di tornare sull'Himalaya.

Dal 2009 al 2013 ha interrotto i progetti himalayani e ha intrapreso il Raid multisport in giro per il mondo all'interno del Team Lafuma . Con questa squadra sono:

Allo stesso tempo, ha ottenuto il successo in Francia in gare individuali oa squadre: M² Race , Raid du Mercantour, Raid Vauban, Raid des terre noirs, Raid Vallon Pont d'Arc, Raid VTT les Chemins du soleil, 2 ° alla Transvésubienne .


Ritorno in montagna

Dal 2013, il suo principale progetto himalayano diventa l'ascesa del Nanga Parbat in inverno . Ha avuto la sua prima esperienza in stile alpino sullo sperone Mummery all'inizio del 2013 con il maltempo. È accompagnata dall'italiano Daniele Nardi e falliscono dopo due tentativi su questa via. Due anni dopo, ha raggiunto il17 gennaio 2015a quota 7800 metri con Tomasz Mackiewicz , poi si voltano; il tempo non permette loro di proseguire verso la vetta. Sono i primi a raggiungere questa quota in stile alpino. I due hanno preso il percorso Messner 2000 per raggiungere questa quota. Ha incontrato Tomasz Mackiewicz aka "Tomek", un alpinista polacco "con un viaggio tumultuoso" , a Chilas , in Pakistan; vive con un fascino mistico per il Nanga Parbat e parla con Fairy, la divinità che dimora nella montagna. L'anno successivo è tornata con Tomek e ha fallito di nuovo, il23 gennaioa causa del freddo estremo, a 7.500  m .

Mid Maggio 2017, cerca di scalare il Makalu (8.481 metri). Ha raggiunto la cima del Makalu (8.445 metri)10 maggio 2017poi rinunciare a causa del tempo. Dichiara che “il resto della via è pericoloso a causa dell'accumulo di neve, delle cenge e del vento. L'avventura finisce lì, che dovrebbe essere una delusione per non arrivare in cima così vicino, è più che compensata dalla magia del luogo. "

Il 22 maggio 2017, realizza senza ossigeno artificiale, da sola, la salita del Lhotse (8.516 metri), la quarta vetta più alta del mondo.La salita è difficile, con vento violento, e la conclude accovacciata. Rimane solo dieci secondi in cima e poi scende di notte.

Tentativo sulla normale via sud sul versante nepalese dell'Everest (8.849 metri) in poi27 maggio 2017, senza ossigeno aggiuntivo, in solitaria: ritirata verso gli 8.500 metri a causa del maltempo.

Tutte queste vette himalayane e questi tentativi sono stati effettuati senza la fornitura di ossigeno artificiale, senza un portatore di altitudine e spesso da soli. Élisabeth Revol si allena almeno venti ore alla settimana prima delle sue spedizioni e segue una dieta rigorosa.

Ritorno al Nanga Parbat

Nel dicembre 2017, Élisabeth Revol e Tomasz Mackiewicz sbarcano a Islamabad per poi tornare di nuovo su questa montagna, la "montagna assassina" , chiamata anche "montagna nuda" o Diamir (che significa "Re delle montagne"). Ha provato tre volte prima e Mackiewicz sei volte.

Sono rimasti bloccati per tre settimane a 3.800  m a causa del maltempo e soprattutto dei forti venti che ne hanno ostacolato l'acclimatamento. Datato22 gennaio, sono al campo 2 a 6.600  m . Dopo una giornata bianca e di attesa a causa della corrente a getto che impediva loro di stabilire un accampamento a un'altitudine maggiore vicino alla vetta, questa mattina c'era il sole di25 gennaio 2018al campo 4 a 7.300  m , anche se l'inverno resta gelido. In seguito vanno a 7  h  30 , leggera, sicura di sé, con i requisiti minimi per la schiena go nel corso della giornata in stile alpino . Alla fine della mattinata, dopo passaggi complicati, sono a 7.500  m , una soglia simbolica chiamata "  la zona della morte  " dagli alpinisti. Le difficoltà di salita aumentano man mano che progrediscono. Così perdere tempo e arrivare a 8036  m in 17  h  15 , "un po 'più avanti sui tempi"  ; ma motivati ​​e pieni di emozione, decidono insieme di continuare, il freddo resta comunque gestibile appena prima che il sole tramonti. Intorno 6  pm di notte e in basse temperature (-50, -60  ° C ), un "freddo pungente" , ha raggiunto la cima, e aspettò Tomasz Mackiewicz prima di iniziare una "commesso" discesa . Le condizioni meteorologiche sono molto rigide. Sono così riusciti la prima salita invernale in stile alpino (senza portatore, senza ossigeno, senza corda e campo fisso), da una nuova via. Élisabeth Revol riesce nella prima invernale femminile di questa difficile vetta.

Discesa

In alto, senza preavviso, Tomasz Mackiewicz gli spiega che ha problemi di vista e annuncia: “Eli, che succede ai miei occhi? Eli, non vedo più il tuo frontale, ti vedo sfocato! " Soffre di cecità da neve . Per Revol, la gioia di essere al top si trasforma in un "incubo"  ; dovrebbe reagire rapidamente e iniziare a perdere quota rapidamente. Di fronte all'urgenza della situazione, aiuta il suo compagno a scendere per tutta la notte illuminando la parte anteriore , le spalle e lo riscalda in condizioni estremamente severe. Congelati dalle temperature e dal vento, devono cercare imperativamente di raggiungere il loro campo base, senza fermarsi, il tutto in una lenta marcia attraverso lo stato di Mackiewicz. Le sue condizioni peggiorano rapidamente, Tomasz Mackiewicz inizia ad avere sintomi di edema polmonare e cerebrale , un'emergenza assoluta in alpinismo senza ossigeno. Tira fuori il suo Buff dal naso, avendo problemi a respirare. Inoltre, è refrigerato, le sue mani in particolare sono gravemente colpite. Revol prova a iniettargli il desametasone , ma l'unico ago si rompe sulla tuta dell'alpinista polacco. Élisabeth Revol poi gli dà il desametasone sotto forma di quattro compresse. La discesa diventa sempre più difficile, Mackiewicz continua a deteriorarsi, ma procedono lentamente, aiutati dagli automatismi di corda stabiliti durante le loro spedizioni congiunte.

A 7.522  m , Élisabeth Revol capisce di essere intrappolata: i due non raggiungeranno il campo 4 ma non possono fermarsi lì. Alle 23  h  10 lancia un SOS sul suo inReach quindi informa la notte del campo base, suo marito e sua moglie Anna Mackiewicz della complessa situazione in cui si trovano. Tomasz Mackiewicz con congelamento molto grave all'inizio della discesa ha difficoltà ad avanzare e respira ancora con difficoltà. Continuano a progredire nonostante tutto. Su un passaggio più facile, Elisabeth Revol avanza da sola alla ricerca di un posto dove possano rifugiarsi.

Alla fine sono riusciti a rifugiarsi in un crepaccio a quota 7.282 metri intorno alle 4 del  mattino . Mackiewicz è totalmente alla fine della sua corda, riuscendo a malapena a mettere un piede davanti all'altro. Messaggi di supporto arrivano su inReach di Revol, avvisandola dell'organizzazione di soccorso terrestre e aereo. Sono ancora vivi la mattina di26 gennaio. All'alba decide di attraversare e salire da sola al Campo 4 per raccogliere sacco a pelo, cibo, fornello, materasso o tenda. Il tempo, avendo cancellato le tracce della salita di due giorni prima, unita alla mancanza di concentrazione in una situazione del genere, per diverse ore cerca il suo campo 4 e la sua tenda; Di fronte al fallimento, decide di unirsi alla sua compagna in salita, le cui condizioni fisiche sono ulteriormente peggiorate. Élisabeth Revol ha quindi considerato le possibili opzioni, i diversi percorsi per raggiungere un'altitudine inferiore. Entrambi emergono, con difficoltà, dal crepaccio che li protegge. "Internamente, sono vuoto" specifica. Convinto dalla sua esperienza e dai messaggi del suo team che deve scendere sotto i 7.000  m , Revol non può decidere di lasciare il suo compagno. Dopo aver scambiato messaggi per informarla del prossimo soccorso, scende Tomasz Mackiewicz nel crepaccio e decide di partire per la quota richiesta a metà pomeriggio.

Salvare

Viene avviata un'operazione di salvataggio in elicottero per cercare di salvare Mackiewicz. Un gruppo internazionale di alpinisti di primo soccorso si è mobilitato rapidamente. Quindi, su consiglio di questi, l'unica soluzione è abbattere Revol da solo, per avere la possibilità di recuperare Tomasz Mackiewicz per via aerea. È in uno stato disperato a 7.200  m . Allo stesso tempo, nella notte tra il 25 e il26 gennaio 2018, informata da un SMS del marito di Elisabeth Revol, un suo amico, Masha Gordon sta organizzando con urgenza una campagna di crowdfunding su Internet per finanziare il decollo degli elicotteri pakistani. Le informazioni circolano molto rapidamente sui social network. In poche ore si ritrovano i fondi, principalmente dalla diaspora polacca. I soccorritori sperano di salvare Tomasz Mackiewicz. Durante questo periodo, Elisabeth Revol scende relativamente rapidamente nonostante la mancanza di attrezzature, lungo il percorso Kinshofer, verso il campo 3 . Subito dopo 4  p.m. , venne a sapere che gli elicotteri potrebbero essere lì il giorno successivo, e poco dopo ha raggiunto l'altitudine di 6.671  m richiesto dai servizi di emergenza per inviare l'elicottero. Sapendo che dovrà passare una notte in più in montagna, cerca soluzioni e finisce per trovare un rifugio precario. La sua notte è caotica, sa che non deve dormire per il freddo, ma non può resistere alla stanchezza. Al mattino Revol soffre di congelamento dopo aver rimosso una scarpa a causa di un'allucinazione, oltre che di spossatezza dopo trentacinque ore senza mangiare e isolato. Nel mezzo del mattino, sete e nella incomprensione di ciò che è organizzato intorno a lei, decide di lasciare il suo angolo congelato poi viene a sapere in giro 1  pm che gli elicotteri sono decollati. Ma più di quattro ore dopo, i soccorsi non arrivano ancora; Nonostante il maltempo che arriva, Revol desidera poi continuare la discesa, di notte, senza luce né attrezzatura, ma aiutato dalle corde fisse lasciate lì da una precedente spedizione.

Nel frattempo, una squadra di alpinisti polacchi composta da Adam Bielecki , Denis Urubko , Jarosław Botor e Paweł Tomala, presenti sul K2 , si è offerta volontaria per aiutare i loro amici in difficoltà sui fianchi del Nanga Parbat. Si aspetta un elicottero che cronometri i depositi a 17  h  30 sul Nanga Parbat a 4850  m sotto il campo 1 . Dopo otto ore di una salita impressionante, Urubko e Bielicki raggiungono i 5950  m per 2  h per collegarsi a Revol. “  Adam, ce l'ho!  » Grida Denis Urubko. Permanentemente esposta ai venti, senza conoscere le condizioni del suo compagno o dell'aiuto, la seconda notte in montagna, da solo, è stata estremamente faticosa per l'alpinista. Non sapeva che una squadra stava arrivando per incontrarla. Nonostante tutto, riesce a scendere nonostante le grandi difficoltà. Viste le condizioni meteo, Adam Bielecki lo informa che un soccorso per recuperare Mackiewicz è impossibile: “Eli, mi dispiace, ma non possiamo fare niente. Ci vorrebbero sei per abbatterlo, e con bombole di ossigeno. " La decisione è presa da tutto il team di supporto. Già a quel tempo il salvataggio ha avuto una copertura mediatica. Dopo una sosta di quattro ore in un bivacco precario, il gruppo di tre decide di scendere. Le dita di Revol sono congelate e inutilizzabili, ma aiutata e legata, avanza e finisce per unirsi all'elicottero. Tra l'allontanamento dei due alpinisti e la salita di Elisabeth Revol in elicottero, “sono trascorse solo diciotto ore” .

Élisabeth Revol è riuscita a scendere ed è ancora viva nonostante le decine di ore trascorse in quota, nel freddo estremo, un vento a 150  km / h , senza acqua, cibo e attrezzatura: i suoi coetanei riconoscono la sua grande forza mentale e Stéphane Benoist cita "un'energia , una capacità di sopravvivenza ben oltre la gente comune " . Gli specialisti delle arrampicate invernali sull'Himalaya Adam Bielecki e Krzysztof Wielecki diranno che ancora oggi non capiscono come Elisabetta sia riuscita a sopravvivere tre notti fuori; sopravvivere una notte senza bivacco in inverno su una montagna del genere è quasi impossibile.

Ritorno in Francia

Dopo aver lasciato il campo base, i due elicotteri atterrano su una base militare per fare rifornimento; alla squadra si unisce l'ambasciatore francese in Pakistan. In uno stato di "completa disperazione" Revol è stato trasferito a Islamabad per due giorni poi a Sallanches su30 gennaioper curare il suo congelamento. Eviterà qualsiasi amputazione e non manterrà alcuna conseguenza.

Il giorno della dimissione dall'ospedale 7 febbraio, Élisabeth Revol tiene una conferenza stampa a Chamonix . Sotto l'influenza della colpa, in "lutto traumatico" e shock post-traumatico, accusa ingiustamente l'esercito pakistano e se stessa.

L'informazione del salvataggio è stata diffusa da tutti i media mainstream, con la sua quota di commenti di ogni genere sui social network . Molti ne hanno parlato senza nemmeno aver avuto il minimo dettaglio da una fonte affidabile e verificata. È "distrutto da pensieri negativi, giudizi frettolosi, insulti" . Dall'inizio del salvataggio, una rigorosa "selezione tra i giornalisti" è stata effettuata da due addetti stampa, Anne Gery e Laetitia Briand, al fine di proteggere Revol dalla pressione dei media. AFP, Special Envoy e VSD sono i tre media selezionati. Gli altri si fecero da parte, per dare a Revol quanto più riposo possibile. Anne Gery precisa: “si è deciso di rispondere a un solo mezzo di stampa: Agence France Presse. Questa scelta è andata al più veloce, al più semplice, e senza dubbio al più rispettoso e con un giornalista attento alle montagne ... Un'intervista. Una fonte. " Antoine Chandellier du Dauphine Libere , specifica che " la stampa regionale, specializzata, montagna, che è stato il primo a parlare sulle sue salite e per trasmettere la chiamata di crowdfounding, viene scartato. […] Questa cattiva comunicazione suscita polemiche ” .

Con il senno di poi, analizza la "cascata di piccoli errori" che ha portato alla tragedia. Hanno sempre valutato i rischi delle loro spedizioni per ridurli il più possibile. Riconosce anche che la sua esperienza ei suoi automatismi le hanno salvato la vita, permettendole di scendere.

In una lunga convalescenza, scrive una lettera piena di emozioni al suo compagno di corda scomparso, pubblicata in Maggio 2018. È tornata rapidamente allo sport: corsa, ciclismo, arrampicata. Un anno dopo, ha intenzione di tornare al Nanga Parbat, ma la morte di due alpinisti inmarzo 2019su questa montagna gli fa abbandonare l'idea. Rimane tagliata fuori dai media fino a quandoottobre 2019.

Ritorno sull'Himalaya

La sua "dipendenza" dalle alte vette significa questoaprile 2019, dopo essersi acclimatata sul Lhotse , intraprende la scalata dell'Everest per via normale, non "esposta" , respingendo così l ' "idea di prestazione" o di "correre dei rischi" . È un test per se stesso. Si parte alle 10  p.m. dal Campo 4 . Ma questo mese di maggio rimane una stagione turistica per questa montagna. È bloccato per un'ora a 8.500  m e non può restare nei principi dello stile alpino , utilizza l'ossigeno verso la vetta sud 8.700  m , a causa del traffico ancora troppo lungo: è pericoloso restare fermi ad aspettare senza ossigeno a queste altitudini, perché l'organismo è esausto e il freddo si impadronisce immediatamente. L'ossigeno era stato imposto dal suo sponsor e qualcuno la stava seguendo con riserva. Lei arriva23 maggioin cima dal versante meridionale, superando il passo Hillary . Un "sogno per bambini" . Il ritorno al campo 4 avviene durante la tempesta. Ne deriverà una polemica sul suo uso di ossigeno che dura due settimane. Rimarrà in Nepal durante questo periodo.

Il giorno successivo, ha avuto una breve finestra di tempo ed è rimasta sola alle 3 del  mattino per scalare il Lhotse, una vetta adiacente all'Everest e la quarta vetta più grande del mondo con 8.516 metri. Ha raggiunto la cima a 9  h  20 . Giudica che questa doppia salita sia la sua "convalescenza" , la sua "cura" .

Nel settembre 2019, scala il Manaslu , vetta himalayana che culmina a 8.163  m per sfuggire, precisa, alle pressioni mediatiche legate alle sue precedenti salite e all'uscita del suo libro.

Qualche tempo dopo, ha pubblicato un resoconto della sua avventura con Editions Arthaud .

Vette oltre gli 8.000 metri

Note e riferimenti

Appunti

  1. inReach: localizzatore GPS che consente di inviare brevi messaggi sotto forma di testo. Durante questa salita, ha anche un telefono satellitare Thuraya, lasciato al Campo 4 perché è impossibile cercare in quota con il minimo equipaggiamento.
  2. Due dispositivi Squirrel AS350 B3 .
  3. A queste altitudini, un elicottero deve essere leggero e può trasportare un solo passeggero.
  4. Élisabeth Revol ha lasciato le sue piccozze per riparare Tomek nel suo rifugio in alta quota.
  5. Dal nome della fune austriaca che aprì questa via nell'estate del 1962.
  6. Ha incontrato Adam Bielecki al campo base del Nanga Parbat nel dicembre 2015.
  7. In aereo, 250  km li separano dal K2 al Nanga Parbat.
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  9. Riguardo alla reattività dei due elicotteri e ai tempi di attesa, leggi l'analisi di Point  : Rescue di Elisabeth Revol: gli aiutanti pakistani hanno trascinato i piedi?
  10. Crowdfounding organizzato da Masha Gordon per finanziare il salvataggio dei due alpinisti e che trova grande eco in Polonia.
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  3. Bielecki , p.  300.

Appendici

Fonti

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